54mebel.ru

Мебель в интерьере
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не пропекается пирог

Почему не пропекается пирог?

Даже самое удачное тесто не является гарантией, что выпечка получится идеальной. Иногда случается, что пирог не пропекается либо в середине, либо снизу. Почему так происходит, и как исправить положение – разберемся вместе.

Причины

Не все хозяйки в состоянии определить причину неудачи при выпекании хлеба или кулинарных изделий. Виной всему могут быть множество факторов: и несоблюдение пропорций необходимых ингредиентов, и использование новой бытовой техники, и нарушение времени готовки или температурного режима. Рассмотрим некоторые из них.

Виды теста

Большое разновидностей теста позволяет приготовить сотни вариантов различных хлебобулочных изделий. При этом важно помнить, что все они требуют соблюдения определенной температуры и знания нюансов приготовления. Например:

  • для песочного теста ингредиенты должны смешиваться в охлажденном виде, не следует месить массу слишком долго, а выпекать нужно при нагреве духовки до 240°;
  • дрожжевое должно пройти стадию брожения и в результате этого увеличить свой объем, по крайней мере, в 2 раза. Печь его следует при 180° — 200°;
  • слоеное тесто содержит большое количество жиров, поэтому для образования хрустящих нежных пластинок его рекомендуется выпекать при 250°. В противном случае слои не поднимутся;
  • сдобное не пропечется из-за избытка сахара;
  • белковую массу надо печь при нагреве духовки не более 100°;
  • бисквит еще более требователен к условиям выпекания: поместить форму с полуфабрикатом в духовой шкаф нужно при 200°, а через 10 минут снизить температуру до 170°. Важно: дверцу духовки, пока не закончен процесс приготовления, открывать нельзя. В этом случае пирог не пропекается и остается сырым внутри.

Лайфхак: чтобы проверить готовность пирога, нужно воткнуть в него спичку или зубочистку. Если он готов, то деревянная поверхность останется сухой и к ней ничего не прилипнет.

Новая бытовая техника

Как это не парадоксально, но новая, даже самая современная техника, может стать причиной фиаско. Специалисты пекарни «Дело в тесте» и опытные хозяйки знают, что к новым кухонным приборам нужно приспособится, понять их «характер» и особенности. Например, одна духовка лучше греет в нижней части, другая – в верхней. Поэтому, возможно, что в ходе процесса выпекания придется переставлять противень с нижнего уровня на верхний и обратно несколько раз.

Время выпечки

Кулинарные рецепты от профессионалов и любителей создаются с учетом особенностей кухонной техники, материала и диаметра форм, используемыми создателями этих рецептов. Реальные условия могут отличаться, поэтому и время приготовления также будет иным. Готовность следует проверять самостоятельно и уже в зависимости от этого корректировать время готовки.

Почему не пропекается пирог внутри?

Существует несколько причин, почему тесто остается сырым. Способ выпекания при этом играет не последнюю роль. Выпекать можно как в духовом шкафу, так и в мультиварке.

В духовке

Заливной пирог не пропекается в таких случаях:

  • слишком низкая температура прогрева электродуховки. В этой ситуации не только внутренность изделия будет сырой, но и верхняя корочка будет иметь бледный, неаппетитный вид;
  • чрезмерно высокий нагрев в начале выпекания. При этом поверхность станет жесткой и темной, а середина останется недопеченной;
  • неравномерный прогрев духового шкафа. Это может произойти вследствие неисправности техники. Визуально это отразится на внешнем виде выпечки, она будет местами чрезмерно темной, местами – совсем светлой;
  • неправильная подготовка начинки. Начинка должна быть комнатной температуры или теплей ее.

В мультиварке

Стоит отметить, что в зависимости от модели, мультиварка может быть снабжена «встроенными» режимами готовки или же опциями, которые нужно настраивать вручную. Второй вариант как раз и скрывает массу «подводных камней», из-за которых выпечка остается сырой внутри:

  • неверно выставлен температурный режим или программа приготовления. Если выбрано «Поджаривание», то снизу тесто подгорит, а в середине и сверху останется непропеченным;
  • в чашу загружена масса слишком большого объема;
  • в процессе приготовления несколько раз открывалась крышка мультиварки, из-за чего происходил резкий перепад температуры.

Чтобы выпечка в мультиварке получалась всегда удачной, важно в точности придерживаться рекомендаций, приведенных в инструкции к конкретной модели.

Почему не пропекается середина?

Чаще всего не пропекаются пироги на жидком тесте, в том числе – на кефире. Жидкая среда требует деликатного обращения, она не любит экстремально высоких температур, образовавшаяся жесткая корка не позволяет равномерно нагреться массе внутри. Поэтому следует ставить выпечку не в полностью нагретую до нужной кондиции печь, а чуть раньше. Например, дрожжевые полуфабрикаты рекомендуется помещать в духовку не сразу в 200°, а при температуре около 160°, еще 40 градусов пирог «доберет» в процессе нагрева духового шкафа.

Почему не пропекся низ пирога?

Такая ситуация является нередкой даже у опытных хозяек. Чаще всего это происходит, если нижний ТЭН электродуховки работает не на полную мощность. Выход все же есть: необходимо поставить противень на самый нижний уровень духовки. Когда низ пропечется, противень следует поместить на несколько уровней выше, чтобы «дошла» середина и поверхность пирога приобрела приятную золотистую корочку.

Другая причина – перенасыщенность теста сахаром. Сладкая субстанция оседает, нагрев способствует быстрому образованию нижней корочки, которая и не дает пропечься пирогу снизу.

Читайте так же:
Brandt духовка как разблокировать

Что делать?

Как быть, если пирог в середине остался недопеченным? Как исправить это положение – несколько кратких инструкций.

Сколько запекать плов в духовке

как запечь плов

Плов в духовке запекать 1 час при температуре 180 градусов. Затем настоять, выставив из духовки, в течение 20 минут.

Как запечь плов в духовке

Продукты
Мясо:
— или курица — филе или части курицы — полкило
— или свинина, баранина, говядина — полкило
Рис — полкило (половина пакета)
Морковь — 2 крупных
Лук — 1 голова
Чеснок — 1 целая не дроблёная головка
Растительное масло — 4 столовых ложки
Приправы и пряности для плова — готовые; либо отдельно базилик, куркума, кориандр, паприка, зира, барбарис — всего на 2 столовых ложки
Опционально — размоченный в кипятке изюм — 3 столовых ложки
Соль и перец — по вкусу

Подготовка продуктов
1. Поставить сковородку на средний огонь, а пока она греется, почистить и мелко нарубить лук.
2. Мясо лучше использовать свежее или охлаждённое, но если используется замороженное, то разморозить его. В любом случае, мясо нарезать кубиками стороной 3 сантиметра.
3. Рис промыть и замочить в холодной воде.
4. Репчатый лук очистить, порубить и выложить на разогретую сковородку.
5. Жарить лук на сильном огне при регулярном помешивании 5 минут, добавить нарезанное мясо и жарить 5-7 минут до румяности, затем посолить, поперчить и перемешать.
6. Пока мясо жарится, очистить и нарезать кружками или брусочками морковь.
7. В казан или утятницу выложить жареную курицу с луком, добавить морковь.
8. Поставить духовку нагреваться до 180 градусов — она прогреется как раз к моменту закладки плова.
9. Рис промыть и выложить сверху ровным слоем — так, чтобы не было видно мяса.
10. Вскипятить воду для плова, вмешать в неё специи и приправы, соль.
11. Влить кипяток тонкой равномерной струйкой, не нарушая слои плова, и чтобы мясо не появилось сквозь рисовый слой. Удобно использовать для этого воронку. Поскольку плов готовится в духовке, важно, что жидкость будет испаряться более интенсивно, именно поэтому важно слегка увеличить долю воды: на 3 пальца выше уровня риса.
12. Сверху по центру положить головку чеснока и слегка вдавить, чтобы чеснок при запекании отдавал свои соки плову.
13. Поставить казан на средний уровень духовки, запекать 1 час при температуре 180 градусов.
14. Выключить нагрев, плов достать из духовки и перемешать, настоять 20 минут.

Советы по запеканию

Для того, чтобы плов получился мягким, воздушным, а мясо таяло во рту, необходимо осторожно подходить к посуде, в которой готовится плов. Хорошо, если это будет толстостенная кастрюля или казан. Если посуда неплотно накрывается крышкой, то долю воды стоит немного увеличить, поскольку из приоткрытой посуды жидкость может выпариваться интенсивнее.

Плов можно запечь и в тажине, тогда рис будет готовиться на пару, а мясо — интенсивно запекаться. Режим подогрева у духовки в этом случае включить «снизу», чтобы не высушить рис.

Если духовка равномерно распределяет тепло, то можно приготовить плов в горшочках. В каждый горшочек достаточно так же, слоями, положить мясо и рис, и перед запеканием закрыть крышкой.

Если для запекания плова используется противень или форма для выпечки пирогов — иными словами, широкая посуда без крышки — то чеснок лучше разделить на дольки, раздавить ножом и вставить в рис на разных участках. Чтобы рис не подсох, противень застилают фольгой.

Блюдо можно приготовить и в пакете для запекания, однако в пакете очень сложно добиться чтобы продукты лежали ровными слоями. Как вариант, пакет можно уложить в жаропрочную кастрюлю. Перед запеканием в верхней части пакета необходимо сделать пару отверстий, чтобы пакет не порвался.

После запекания плов необходимо перемешать: пропитать рис мясными соками, овощными нотками и специями. После перемешивания плов рекомендуется настоять, но при этом иметь ввиду: плов после запекания при температуре 180 градусов будет продолжать готовиться даже вне духовки за счёт внутренней температуры. Чтобы не высушить рис, проверьте плов на влажность и при необходимости добавьте воды.

Если при запекании плов всё-таки получился сухим, то сразу после запекания влить горячий мясной бульон или разогретое растительное масло: блюдо должно получиться мягче.

Если плов готовится с изюмом, то замочить его в горячей воде на 30 минут, а добавить перед запеканием на слой мяса.

Для придания плову небольшой кислинки можно в воде, которую добавляют к рису, добавить томатной пасты.

Напряжение в частном доме 160 — 180 вольт. Что делать?

Напряжение в частном доме 160 - 180 вольт. Что делать?Низкое напряжение в сети – это проблема, характерная для домохозяйств в частном секторе. 160-180 вольт – такого напряжения недостаточно для работы большинства бытовых электроприборов и светильников. Даже простейшая лампа накаливания при чрезмерно низком напряжении уже не светит, а просто «обозначает» свою нить накаливания нежно-малиновым цветом.

Прежде всего, следует помнить, что поставщик электроэнергии обязан обеспечить качество этой электроэнергии на вводе, то есть, на границе ответственности между абонентом и поставщиком. По факту наиболее часто граница ответственности располагается в точке подключения ответвления ВЛ к частному дому.

Поэтому принципиальное значение имеет вопрос: в пределах чьей зоны ответственности имеется проблема? Если на самой ВЛ напряжение такое же низкое, то отвечает за это энергоснабжающая организация (правление садоводства, «Энергосбыт» и т. д.) Но если там напряжение в порядке, то проблемным участком является ввод, а это уже находится на совести потребителя.

Произвести измерения на опоре ВЛ в точке подключения ответвления практически совсем не просто, да и небезопасно. Производить такие работы могут только квалифицированные сотрудники организации-поставщика электроэнергии.

Например, если проблемы с напряжением имеются только у вас, а соседи, подключенные к вашей же фазе, никаких неудобств не испытывают, то это достаточно ясно указывает на то, что техническая проблема находится именно на вашем ответвлении.

Еще одним характерным признаком проблем именно на вашем вводе может быть отсутствие просадки до включения каких либо электроприборов в именно в вашем доме. То есть, если выключен вводной аппарат – напряжение на вводе полноценное, а если работают одновременно плита, чайник и пылесос, то работать они уже практически не могут, так как просадка очевидна и заметна даже без использования специальных приборов.

Просадка напряжения в пределах границы ответственности домовладельца

Если просадка напряжения происходит именно на вашем ответвлении, то вероятны такие варианты:

1. Сечение вводного проводника недостаточно при имеющейся длине. На слишком тонких проводниках происходит падение напряжения, которое в случае предельной нагрузки может быть весьма значительным.

2. В цепи ответвления имеется плохой контакт, который играет роль дополнительного сопротивления. На этом сопротивлении в соответствии с законом Ома происходит падение напряжения. Этих-то вольтов, «пропадающих» на плохом контакте, может и не хватать.

Потерянные вольты становятся причиной выделения тепла. В первом варианте это не так уж и критично, поскольку вводной проводник греется по всей длине равномерно. А вот при наличии второго варианта плохой контакт будет греться. И весьма интенсивно, вплоть до того, что место нагрева будет видно невооруженным глазом. Нагрев будет способствовать дальнейшему ухудшению контакта, а итогом станет либо полная неработоспособность ввода, либо, в худшем случае, пожар.

Если вы выяснили, что падение напряжения в доме вызвано проблемами в вашем ответвлении ЛЭП, то следует предпринять следующие действия:

1. Критически оценить состояние контактов. Это, в первую очередь, касается места соединения магистральной ЛЭП и вашего ответвления. Как выполнено это соединение? Если при помощи обыкновенной скрутки, то весьма вероятно, что здесь и кроется проблема: переходное сопротивление такого контакта, расположенного под открытым небом, растет неуклонно, а от возгорания спасают только практически идеальные условия охлаждения. Особенно все это актуально в том случае, если скруткой соединяются алюминиевый магистральный и медный ответвительный проводники. К сожалению, такое тоже бывает.

Если же ответвление выполнено при помощи сертифицированных зажимов, то необходимо обратить внимание на состояние корпусов этих зажимов. Оплавление и другие повреждения корпуса зажима могут свидетельствовать о проблемах с электрическим контактом. Убедиться в наличии этих проблем можно, включив в сети предельную нагрузку (как можно больше электроприемников) и произведя нехитрые наблюдения. Если внутри зажима происходит искрение, испускается дым и явно повышается температура, то зажим одназначно является причиной просадки напряжения и подлежит замене.

2. Еще одним местом проблемного контакта могут стать верхние зажимы вводного коммутационного аппарата (чаще всего автомата). В этом случае искрение может исходить прямо из вводного щита, а корпус автоматического выключателя будет иметь признаки оплавления. Тогда вводной аппарат необходимо заменить.

Просадка напряжения в пределах границы ответственности энергосбытовой компании

На первый взгляд, кажется, что этот случай простейший: скооперировались с соседями, написали жалобу – и пожалуйста. Поставщик обязан обеспечить качество поставляемой электроэнергии по закону.

Однако по факту все гораздо сложнее. Пониженное напряжение в сети ЛЭП может быть связано с такими обстоятельствами:

1. перегрузка трансформатора подстанции,

2. недостаточность сечения проводников ЛЭП,

3. «перекос», то есть неравномерная загрузка фаз трансформатора.

Первые две причины нетрудно диагностировать, да непросто устранить: требуется либо замена трансформатора, либо реконструкция ЛЭП. К тому же нагрузка в сети не отличается стабильностью, а значит, и с третьей причиной тоже не все однозначно. Здесь следует отметить, что сегодня на большинстве подстанций исправно работает релейная защита. А это значит, что просадка напряжения из-за банальной перегрузки характерна лишь для некоторых садоводств и глухих поселений.

Обоснование того, что мощность трансформатора недостаточна, или что нагрузка по фазам распределена неравномерно, будет практически невозможно найти. Сейчас имеется перегрузка или перекос, а через полчаса его уже может не быть. Соответственно, и просадка напряжения тоже носит нестабильный характер, а потребители остаются один на один со своей проблемой.

Писать «бумагу» в адрес энергосбытовцев в подобной ситуации, конечно, надо. Но предпринимать какие-то шаги самостоятельно все равно придется. Как вариант – в подобном случае можно добиться разрешения от сбытовой компании и завести в дом все три фазы. Далее можно установить на вводе автоматический переключатель фаз и всегда пользоваться только наименее загруженной в текущий момент фазой, напряжение в которой будет близко к 220 вольт.

При отсутствии такого разрешения от Энергосбыта можно производить периодическую «смену фазы» при участии электриков эксплуатирующей организации, которые обеспечат необходимое отключение на подстанции. Но надо отметить, что такие действия едва ли радикально решат вопрос.

Недостаточность сечения проводников ЛЭП относительно часто становится причиной просадки напряжения, причем не только в садовоствах, но и в частном секторе в черте города. Дело в том, что пару десятков лет назад эти линии выполнялись самыми дешевыми проводами. Наиболее распространенными были сталеалюминиевые провода АС сечением 16 кв. мм. Сталь обеспечивает этому проводу повышенные несущие способности, но существенно снижает проводимость. И это при том, что сечение 16 кв. мм. итак не особенно велико, а сам алюминий не отличается высокой проводимостью.

На том историческом этапе, когда даже электрическая плита имелась не в каждом частном доме, а других мощных электроприемников дома вообще не держали, ЛЭП из проводов АС-16 было вполне достаточно. А сегодня на месте прежних маленьких домиков возводятся целые дворцы. Причем все чаще отдается предпочтение электрическому бойлерному отоплению. Разумеется, потребление электроэнергии возрастает в разы. И даже если трансформатор на подстанции справляется, или его заменили, то на тонких проводах при больших токах происходит значительное падение напряжения.

Характерным признаком недостаточности сечения проводов ЛЭП или мощности трансформатора подстанции является нормальное напряжение ночью и неизменная просадка в вечернее время. Но стоит заметить, что эти две проблемы зачастую «ходят рука об руку».

Где слабые провода ЛЭП – там и маломощный трансформатор. А устранить проблемы мешает необходимость больших капиталовложений. Один трансформатор стоит около миллиона рублей, в зависимости от его мощности. Вдобавок реконструкция ЛЭП с использованием СИП тоже «встанет в копеечку».

Вот по этим причинам энергосбытовые компании, администрации садоводств и поселков могут хранить молчание годами даже при наличии явных проблем.

Известны такие способы частного решения проблемы низкого напряжения в сети:

1. Установка на свой ввод стабилизатора напряжения. Если честно, эта мера в случае просадки до 160-180 вольт сомнительна. Во-первых, стабилизатор такой глубокой стабилизации и подходящей для домовладения мощности будет стоить очень дорого. А во-вторых – десяток таких стабилизаторов в сети ЛЭП – и сеть буквально падает на колени, откуда ее уже не поднять никаким стабилизатором.

2. Установка повышающих трансформаторов напряжения на вводе. Это тоже совсем не подходит. Положим, поставили мы трансформатор, подобрав коэффициент трансформации со 160 до 220 вольт. А утром напряжение в сети пришло в норму, и вместо 220 в розетках стало 300 вольт. Сгорают все приборы и лампочки. Ведь проблема с просадкой напряжения состоит и в том, что просадка эта почти никогда не бывает стабильной.

3. Установка дополнительного заземляющего устройства на вводе. Разумеется, на нулевой рабочий проводник. Смысл здесь в том, что линия ЛЭП – это прямой проводник (фаза) и обратный (ноль). Сечение может быть недостаточным у обоих, но, заземлив нулевой проводник, можно уменьшить сопротивление рабочего нуля и в целом сопротивление линии тоже понизится. Однако такая мера тоже чревата. Прежде всего, тем, что во время ремонта на любой точке линии электрики могут попутать местами ноль и фазу.

В подобном случае заземленная фаза станет причиной короткого замыкания. Другой вариант – обрыв рабочего нуля на ЛЭП. Тогда все рабочие токи пойдут через ваше заземляющее устройство, что может привести к труднопредсказуемым результатам. В лучшем случае заземляющее устройство просто выйдет из строя.

По итогу придется признать, что не существует самостоятельного радикального решения проблемы просадки напряжения из-за слабого трансформатора подстанции или слишком тонких проводов ЛЭП. Один в поле – не воин. Необходимо объединяться с соседями, составлять обращение в адрес энергосбытовой организации и быть готовым к тому, что часть расходов придется брать на себя. Иначе дело может затянуться до бесконечности.

3 способа как правильно прокалить сковороду

Как правильно прокалить сковороду солью

Очень часто каждая хозяйка после приобретения чугунной сковородки заходит «в тупик», увидев на ней надпись о том, что перед первым использованием сковороду необходимо как следует прокалить. Но, как прокалить сковородку, чтобы не навредить ее поверхности? Чтобы не попасть впросак, используйте следующие нижеприведенные способы.

Первый способ

О том, как прокалить сковороду солью, можно найти много литературы. Но лучшим способом прокаливания сковородки является следующий. Возьмите сковороду и помойте ее, используя любое моющее средство. Затем вытрите ее насухо и поставьте на огонь, предварительно укрыв дно сантиметровым слоем крупной соли. Прокаливать сковороду следует примерно 15-20 минут.

Правда, помните о том, что аромат, который появляется в результате прокаливания, не будет слишком приятным. Не стоит сильно беспокоиться по этому поводу, так как это вполне естественное явление.

После окончания процедуры прокаливания, снимите сковородку с огня, а остывшую соль просто выбросьте, поскольку она вам больше не понадобится. Рабочую поверхность изделия протрите тканью, предварительно смочив ее растительным маслом.

После этого вновь поставьте сковороду на огонь и налейте в нее немного масла. Для этих целей лучше всего применять рафинированное растительное масло. Правда, если вам не страшен неприятный запах, тогда смело используйте то масло, которое имеется у вас «под рукой».

Некоторые домохозяйки вместо растительного масла предпочитают использовать жир или сало. Данный выбор ничем не обусловленн, так как на конечный результат абсолютно не влияет. Итог все равно будет идентичен.

Если все-таки решили использовать масло, тогда сковородку следует прокаливать в течение 20 минут. После этого промойте ее проточной водой без каких-либо моющих средств, протрите сухим полотенцем, и дальше сможете использовать сковородку по прямому назначению.

Способ второй

Данный способ прокаливания сковороды чем-то схож с первым, правда, здесь можно обойтись без использования соли. Вначале возьмите сковородку и налейте туда побольше масла, затем поставьте ее на огонь. Процесс прокаливания продлите на 10 минут дольше обычного.

Способ третий

Данный подход прокаливания сковородки оценят занятые люди, которые не располагают свободным временем для проведения различных манипуляций. Суть его заключается в следующем:

  • помойте сковороду моющим средством;
  • вытрите ее полностью насухо чистой тканью, предварительно пропитав ее растительным маслом;
  • переверните сковородку вверх дном и поставьте ее в духовку, которую следует заранее разогреть до 180 градусов по Цельсию, на один час;
  • выключите духовку, а сковородку оставьте там, пускай остывает.

Конечно же, современная промышленность разработала много специальных средств, которыми можно покрыть поверхность сковородки и не тратить лишнее время на неэффективную работу. Правда, они не всегда доступны в свободной продаже, да и стоимость их не всегда по карману обычному человеку.

Именно поэтому лучше пользоваться с годами проверенными народными средствами, которые описаны выше.

Зачем необходимо прокаливать сковороду?

Наверняка многие из нас задавали себе вопрос о том, а зачем вообще прокаливать сковородки. Если вы приобрели чугунную сковороду, то должны знать о том, что на поверхности чугуна имеются незаметные для человеческого глаза поры, которые образуются в процессе остывания чугуна во время производства сковороды. Масло следует наносить для того, чтобы заполнить поверхность данных пор.

Другими словами масло для сковородки является своеобразным смазывающим материалом и одновременно природным антипригарным слоем. Причем наблюдается одна интересная тенденция: чем больше вы будете жарить на чугунной сковороде, тем толще будет становиться данный слой. В итоге на такой сковороде пища практически не будет пригорать.

Кроме того, прокаливать чугунную сковороду стоит хотя бы ради того, что на заводе производитель покрывает ее поверхность машинным маслом, а простой процесс прокаливания способствует тому, что с поверхности изделия полностью очищается.

Не бойтесь после прокаливания сковороды поливать ее холодной водой. Чугун достаточно крепкий материал и во время производства он неоднократно подвергался большим температурам. В быту достигнуть того же эффекта достаточно сложно, если практически невозможно.

От прокаливания ваша чугунная посуда не должна деформироваться или потрескаться. Если же от ваших действий сковорода изменила свою форму или на ней появились трещины, то можете ее со спокойной душой вернуть в магазин или выбросить, поскольку такая посуда не является качественной.

Нужно ли прокаливать эмалированную чугунную сковороду?

Что же касается эмалированной чугунной сковороды, то предавать ее предварительной обработки огнем не нужно. В такой посуде можно не только хранить пищу, но и мыть в посудомоечной машине (правда, рекомендуется предварительно ознакомиться с информацией, которая располагается в инструкции пользования посудомоечным устройством).

Если сковорода покрыта эмалью черного цвета, тогда перед использованием изделие следует предварительно смазать маслом и немного прокалить.

Для того чтобы продлить срок пользования чугунной скороды, следует придерживаться ряд самых простых правил ее эксплуатации, а именно:

— никогда не оставляйте чугунную сковороду мокрой и не храните в ней жидкую приготовленную еду, так как поверхность может покрыться ржавчиной. После мытья посуды сразу же протрите ее насухо или же поставьте на огонь до полного высыхания;

— чугунную сковородку не следует мыть жесткими мочалками или агрессивными химическими средствами, в состав которых входит хлор. Для удаления пригоревших частичек еды лучше всего использовать пищевую соду;

— не ставьте чугунную сковородку в посудомоечную машину;

— храните сковороду лишь в хорошо вентилируемом помещении.

18 комментариев к записи “ 3 способа как правильно прокалить сковороду ”

Все три способа — неверные.

Соль добавлять совсем не обязательно. Соль добавляют с маслом для очистки, причем после этого придется снова делать слой.

Правильно делается так: чугунная сковорода состоит из железа. На это железа наносится с завода основной, темный слой — который обеспечивает базу. А вот на базу наносится антипригарный.

Температуры следующие — 400 градусов, 250 и 180.

400 применяется для пиролиза — оставив сковороду на этой температуре будет уничтожен весь жир и все загрязнения. Можно сделать с солью. Это полная очистка. После такой очистки нужно сковороде дать остыть, помыть водой, прокалить и смазать. Это делается только когда сковороду восстанавливают, и после этого нужно переходить к следующему шагу.

250 градусов — это выше температуры кипения масла(220-180 в зависимости от типа), но ниже пиролиза.

Сначала создают опорный слой — это тот самый черный слой. Если он уже есть, то шаг можно пропустить. Или можно применить пиролиз для сжигания заводского масла (см. выше) и создать свой.

Опорный слой можно сделать двумя способами — в духовке и на огне/комфорке. В обоих случаях температура должна быть около 250 градусов (не выше!). Сковороду смазывают маслом и ВЫТИРАЮТ НАСУХО (очень важно!). Потом ставят в духовку на 1 час или на комфорку на 30 минут. Как только масло прекратит дымить и сковородка получит краснеющий, постепенно чернеющий цвет, нужно заново нанести новый сухой слой и повторить прокаливание.
Недопустимо прокаливать без вытирания насухо, иначе масло совсем не впитается в чугун, а начнет твердеть образуя тугую, липкую олифу. Олифа имеет еще особенность уничтожать все нанесенные защитные слои. Правильный защитный слой — черный, не липнет, не сдирается.

Если сделали минимум три черных слоя, или он уже есть, можно создать отталкивающие покрытие. Для этого в сковороду наливается масло чтобы закрыть дно (то есть достаточно много), сковорода держится на 250 градусах и ее стенки постоянно смазываются во время процесса. Нужно дымить масло на этой температуре 30 минут, затем это масло слить пока еще горячее — сковороду вытереть насухо. Это можно делать и в духовке.

Чтобы очистить сковороду от этого масла (и вообще от любого загрязнения позже) советуют залить кипятка, прокипятить, слить всю воду. Затем, как обычно, смазать маслом и раскалить — чтобы выкипятить воду. Применять щелочные и моющие средства — нельзя.

Владимир, будьте добры, скажите, пожалуйста, как достичь температуры 400 градусов. Духовка у меня проградуирована только до 280, а как получить и определить 400 на конфорке — я не знаю. Спасибо.

На индукции макс температура индукционной плиты — 500+ градусов, в случае с обычной плитой просто прогревай пол часа на максимальной мощности, это как раз 450+ градусов.

То есть до изобретения индукционной плиты прокалить чугунную сковороду было невозможно? :-))) Вернись на диван, икзперд :-)))

ты тупой что ли там же написано прогревай полчаса на максимальной мощности на обычной плите

При чём тут чугунная сковородка? Я так поняла-советы, касательно обычных сковородок. У Вас чугун в голове? Или я не поняла чего то? Мне нужно прокалить ОБЫЧНУЮ сковородк!

Большое спасибо за сковородку,которая стала чёрной! Я так понимаю-от масла. Прокаливала первым способом.

Расскажи пожалуйста а почему кипятить с моющими средствами нельзя ? Какая разница ?

моющее средство во первых повредит масляный защитный слой, а во вторых забьет поры чугуна и сковородка пропахнет моющим средством.

Владимир, чот не понял: то Вы пишете про температуру 180°(когда описываете изначально ТРИ температурных режима), то (далее по тексту) на втором и третьем этапах про 250°. Описка? — поправьте, пожалуйста… И не понял: как до 400°-то разогреть? У меня тож варочная поверхность индукционная, но она вряд ли нагреет до 4-хсот; духовой же шкаф — обычный, имеет градуировку 220° и далее — MAX; индукционных я не видел, а если таковые и имеются — наверное, редкое явление.

Владимир сказал и смотал. Дальше живите, как знаете. Самое главное — он ум свой показал, а там уже не его дело. По теме — инструкция есть у сковород и там написаны правила эксплуатации. Если таковой не было при покупке, берется инструкция производителя «Ситон». там херню не посоветуют.

Чуть кухню не спалила с вашими дивными советами. Масло на сковороде вспыхнуло.

Индукционка не разогреет до 500, наверно в каждой инд. стоит зашита , и плита просто отключается , кажется на 300 гр . знаю еще потому , что пробовал готовить в аллюм кастрюле через стальной блин… бесполезно , блин сразу нагревается и плита вырубается. а на 250 и меньше вполне подайдет

Не придирайтесь к автору .Он мог вообще не указывать градусы а только нагрев по признакам. Дымит масло — почти любое ( а то придерётесь) , начиная с 180- 230 град.Я проверил мульти тестером с оптопарой . Я , первый раз готовил чугун так: немного насыпал соли и включил почти на максимум конфорку на 20 минут — дымела сильно, вытяжка ели справлялась. Когда перестала дыметь , стала серого , бархатного цвета — на такой и без масла , первый раз получится отлично. Но — автор пишет за долгое использование. А температуру замерять необязательно , дым покажет где раки зимуют…..

Друзья, а где найти мастера по закалке сковородок, как услугу?

Зашла почитать, что делать со сковородкой перед применением, а в итоге наряжалась с комментариев)))))

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector