Какой мощности автоматы ставить на варочную панель и духовку

При сборке электрощита и подключении мощной кухонной техники важно правильно выбрать автоматические защитные выключатели. Именно эти устройства отвечают за электрическую и пожарную безопасность. Ошибки при выборе приводят к порче техники, коротким замыканиям и даже пожарам. Рассмотрим, какой автомат лучше ставить на варочную панель и духовой шкаф.

Особенности подключения

Электрические духовые шкафы и варочные панели относятся к энергоемкой бытовой технике, поэтому к подключению этих приборов подходят со всей ответственностью.

Независимо от того, устанавливается духовой шкаф автономно или в связке с варочной панелью, подключение проводят только при соблюдении следующих условий:

Хорошее состояние электропроводки. Предварительно оценивают состояние проводки. В идеале энергоемкую технику подключают к выделенным линиям питания.
Достаточное сечение проводников. В большинстве случаев для питания плиты и духовки используют кабель с сечением жил: в однофазной сети — 3*6 мм² (состоит из 3 жил, каждая сечением 6 мм²), в трехфазной — 5*4 мм² (состоит из 5 жил, каждая сечением 4 мм²).
Наличие автоматического выключателя на линии. Устройство важно для обесточивания техники при аварийной ситуации.

Если эти условия не соблюдены, прокладывают новую трассу от щитка до места установки техники с автоматическим выключателем подходящего номинала.

Предназначение автомата

Защитный автоматический выключатель (автомат) служит для предупреждения перегрева электропроводки.

Важно! Кабель рассчитан на прохождение определенного тока. Если он превышает допустимое значение, кабель перегревается, и проводка начинает плавиться, что приводит к короткому замыканию.

При возникновении короткого замыкания автоматика прекращает подачу тока, и питание в сети отключается. В результате и проводка, и техника остаются неповрежденными.

Выбор устройства

Чтобы защитный автомат работал, его выбирают с учетом вида сети (однофазной или трехфазной), типа помещения и вида техники.

Для однофазной сети (220 В) различают автоматы одно– и двухполюсные. К однополюсным подключается только 1 проводник — фазный, к двухполюсным — фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с обычными условиями эксплуатации.

Для трехфазных сетей (380 В) различают трех– и четырехполюсные устройства. Эти автоматические выключатели ставят на линии, к которым подводятся все 3 фазы: например, электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф.

Для прочей бытовой техники достаточно двухполюсных автоматов защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу, и нейтраль.

Внимание! Основное правило выбора защитного автомата: устройство должно сработать до момента, как ток превысит возможности электропроводки. Из этого следует, что токовый номинал автомата должен быть меньше, чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

Выбор автоматики для духовки и варочной панели выглядит следующим образом. Допустим, электроплита имеет максимальную мощность подключения 7 кВт (эта цифра указана в технической документации к устройству). Мощность делят на вольтаж сети: 7000 Вт/220 В = 31,8 А. Добавляют 20% запаса: 31,8 А + 20% = 38,1 А.

Автоматический выключатель выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре. В этом случае номинал — 32 ампер.

Дифавтомат

В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автоматический выключатель. Это дифференциальные токи, которые способны привести к поражению человека электричеством или пожару. Такие риски предупреждает дифавтомат.

Справка. Дифавтомат сочетает защитные функции автомата и устройства защитного отключения (УЗО). Корпус прибора более компактен, что важно, если в электрощите мало места.

Дифавтомат для варочной панели и духовки выбирают следующим образом. Значение номинального тока берут на ступеньку выше, чем для автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для дифа — 40 А. Еще один важный показатель — чувствительность срабатывания. Для варочной панели оптимален показатель 30 мА.

Самостоятельная установка

Для подключения автоматического защитного выключателя в электрощитке сначала на DIN-рейку устанавливают верхнюю часть выключателя. Отверткой оттягивают проушину и прижимают нижнюю часть. Нижний захват отпускают и защелкивают на свое место.

Затем подключают контакты. Если до этого были подведены многожильные проводники, обжатые наконечниками, их заводят обратно в верхние и нижние зажимы и затягивают винты. Если жила была без наконечника, старый конец лучше удалить и зачистить, после чего отверткой сделать свежий, недеформированный проводник.

После подключения проводов на автомат подают напряжение и проверяют его работу. Если все в порядке, подключают электроприборы и смотрят, чтобы на контактах выключателя не появлялось искр, треска, нагрева и других нежелательных эффектов. Нагрев проверяют пирометром.

Важно правильно выбирать номиналы защитных автоматов, диаметр медных жил и заводить фазы на разрыв, а не нулевой провод. В рабочее положение автоматы устанавливают, сдвинув вверх кнопки выключателя.

Переделка разводки на кухне.

Уважаемые специалисты, вся надежда на Вас. Прислушавшись к Вашим советам, демонтировали всю проводку на кухне, оставили только разводку из коробки к каждой розетке кабелем 3*2,5. Есть желание сделать все или почти все правильно. 1. Имеем варочную поверхность мощностью 6 600 вт – можно к ней провести кабель 3*4 и дифавтомат 32А*30мА или все-таки кабель 3*6 ( уж больно он толстый) и дифавтомат 32А*30мА? 2. Духовой шкаф мощностью 3 600 вт — кабель 3*2,5 и дифатомат 16 А*30 мА или кабель 3*2,5 и дифавтомат 20 А* 30 мА ? 3. Группа розеток : с щитка кабель 3*2,5 и через распредкоробку кабелями 3*2,5 к следующим потребителям — чайник 2000 вт, водонагреватель 1300 вт, холодильник 600 вт, вытяжка 300 вт, микроволновая печь 1500 вт- на все на это дифавтомат 16А*30мА или дифавтомат 20А* 30мА? На водонагреватель отдельный кабель не хочется тащить, он маломощный и эксплуатируется несколько недель в году. Электрик у нам практик, в теории нужен совет. Жду помощи.

Читайте так же:

Шкаф купе маэстро белый сборка

Спрашивает Алла

Мастеров онлайн: 332 Заказов в неделю: 1 126 Предложений в сутки: 725

Здравствуйте! Дальнейшие рекомендации, действуют только для кабелей ГОСТ и качественных автоматов (ABB, SE, Legrand, Hager, Siemens и др.). 1 — для мощности 6.6 кВт достаточно кабеля 3х4 (8.3кВт) и автомата 20А. 2 — для мощности 3.6 кВт кабель 2.5 (5.9кВт) и автомат 16А. 3 — розеточные группы кабелем 2.5 всегда автомат 16А. Если не вдумываться о суммарных токах утечки приборов и о селективности, то пусть будут дифы на 30 мА.

Добрый день, Сергей Васильевич. Спасибо за ответ. Уже(!) купили к варочной поверхности ( 6,6 кВт) кабель 3*6 . К такому кабелю дифавтомат только 32А*30мА? Дифавтомат 20А*30мА не подойдет? А то что суммарная мощность на розеточную группу остается даже после выделения духового шкафа на отдельную линию 5 ,7 квт , это не мешает использовать дифавтомат 16А*30ма?И еще вопрос — кабели ВВГ нг (А) LS -п можно считать ГОСТовскими? А автоматы Шнайдер EASY9 ? К сожалению, приходится разбираться в деталях. Спасибо.

Ну купили, да купили, ничего страшного в этом нет. На кабель 3х6 нужен автомат 32А. НО и автомат 20А будет его защищать, тут стоит ответить себе будете ли Вы включать варочную панель на всю мощность? за 5 лет эксплуатации моя супруга ни разу не включила 4 зона на полную мощность (просто на заметку)! Если Вы купили автомат на 20А можете поставить и его, в случае не хватки заменить на 25-32А, но не больше. Что касается второго вопроса — мощность 5.7 кВт автомату не страшна, он отработает и защитит кабель от перегрева. НО использовать одновременно, около часа Вы сможете мощность порядка 4-4.3 кВт, потом автомат отключится по теплу. ГОСТ понятие довольно хитрое, оно есть на сечение жилы и на изоляцию, в Вашем случае изоляция соответствует категории А по с пониженным выделением дыма, по сечению жил он может быть как ГОСТ так и ТУ. Вообще на кабеле завод производитель ставит маркировку ТУ или ГОСТ, при покупке это можно проверить, если особо озадачиться можно и микрометром померить и посчитать площадь=)). Автоматы серии easy9 Вам вполне подойдут, напиример С16 АС30мА, С32 АС30мА или ABB 941 серии.

Для расключения коробок, купите клеммники WAGO (только оригинал).

Сергей вам всё правильно расписал, пусть ваш монтажник делает так. Насчет кабеля — можете взять ВВГнг-LS фирмы Конкорд — хорошее соотношение цена/качество.

Если хотите все на 5+ то отдельно варочная 3х6 автомат 32а; духовой шкаф 3х2.5 — автомат 16а; отдельно розетки на фартуке 3х2.5 — автомат 16а, если еще разделить фартук на 2 группы [кабель 3х2,5 автомат 16а], разделив чайник с микроволновкой , то. Можно будет все включать одновременно, + останется хороший запас по мощности, и не думать, про перегрев кабеля и выключение автомата

Easy 9 так то не очень, а кабель гост — это не маркировка, а толщина жилы, условно так можно сказать, кабель есть ТУшный и ГОСТовский. ГОСТовский 3х2,5 толще ТУшного 3х2.5

1. 3*4 и 32 А. 2. 3*2,5 и 20 А. 3. 3*2,5 и 20 А, но чайник и микроволновку вместе не включать.

Так не нужно делать

А, кстати, лучше убрать вообще все провода(от распред. коробки) и провести новые линии от щитка, соединив розетки одной линии шлейфом(от розетки к розетке), лишние соединения абсолютно ни к чему(ну или можно соединить провода опрессовкой, но сомневаюсь что у вашего электрика есть пресс). И электрика-практика заодно выгнать.

Шлейфом розетки цеплять экономичней, но не практично. Сгорела первая розетка и весь шлейф не работает. А опрессовкой лучше не пользоваться в этом случае, так как в последующем ремонте придется его откусить тем самым уменьшить монтажный запас.

Читайте так же:

Шкаф для хранения химических реактивов окоф

Доброе время суток. 1. Если все так как вы написали, то можно кабель 3*4, этого хватит. Автомат 32А. 2.на духовку 2.5 квадрата и 16 А. 3. На группу розеток. Я раздели б на 2 группы в идеале( от щитка 2 кабеля 3*2.5) и на каждую группу по 16А.

1- на варочную 3х4 и диф 32А 30мА, 2- на духовой шкаф 3х2,5 и диф 20А 30мА, 3- розеточную группу лучше разделить на 2 дифа 20А 30мА, 4- на водонагреватель лучше всего привести свой кабель. И с мнением Королева Сергея Васильевича по поводу подбора брендов автоматов я согласен.

Есть простые правила: кабель 1,5- защита А. Для устройств мощностью свыше 1 кВта рекомендуется прокладывать отдельную линию. Делить можно на 8 групп(при наличии электроплиты — выделенная мощность 10кВт):1- плита, 2- духовка+микроволновка ,3- (УЗО) стиральная машина+ посудомойка 4- бойлер+теплый пол, 5- розетки кухня, 6- розетки общие 7- освещение санузел, коридор, кухня 8- освещение спальни. Электро монтажник должен помнить всегда, что автомат устанавливается для защиты подключенной линии.

Почему духовой шкаф выбивает пробки

Духовой шкаф чаще всего используется для приготовления праздничных блюд: тортов, запеченной курицы или «мяса по-французски». И каково будет разочарование хозяйки, если вместо торжественного ужина духовка приготовила совсем другое «блюдо» – выбила пробки при включении или в процессе готовки. Ситуация неприятная, но далеко не всегда речь идет о поломке технике. В нашем материале мы разберем наиболее типичные случаи, при которых духовка – встроенная или в составе электроплиты – выбивает автомат или УЗО.

Когда духовой шкаф исправен

Если при включении или нагреве духовки у вас в квартире вышибло пробки, сначала проведите самостоятельный осмотр. Возможно, как таковой поломки нет, а причина кроется в:

Неисправности вилки, шнура или розетки. Внимательно осмотрите их на предмет повреждений (следы оплавления, заломы и т.п.). При обнаружении неполадок – обратитесь к электрику.
Некорректном подключении. Как и электроплиты, духовые шкафы по технике безопасности должны подключаться на отдельную линию с заземлением и своим автоматом. К сожалению, довольно часто этим правилом пренебрегают – особенно, если в доме плита газовая, а духовка – электрическая и изначально проводка для печки не была предусмотрена. Если кабель или автомат, не рассчитаны на мощность духового шкафа, сеть будет испытывать перегрузку и пробки «вылетят». Второй, не менее распространенный вариант – неправильное подключение вилки в клеммной колодке. Заземляющий контакт не должен соединяться с фазой, так как это приведёт к короткому замыканию. При самостоятельном подключении обязательно проверяйте маркировку проводов и сверяйтесь с руководством по монтажу. А ещё лучше обратитесь к профессионалам. Это обезопасит вас и ваш дом, сохранит гарантию технике, если она новая, и обеспечит исправную работу духовки.
Поломке автомата, УЗО или дифавтомата. Как и любая техника, средства электрозащиты выходят из строя. Неисправное устройство подлежит замене на новое.
Неисправности электропроводки от духового шкафа до распределительного щитка. Обычно проблема возникает в квартирах со старой проводкой. Из-за износа кабеля возникает короткое замыкание. В этом случае требуется ремонт или замена проводки.

Возможные неисправности

Отключение электроэнергии в доме может возникать сразу же при включении духового шкафа. В этом случае речь идет о коротком замыкании (КЗ) и срабатывании именно автомата. Если же в духовке происходит утечка тока, то отключает электроснабжение УЗО (или дифавтомат), при этом срабатывает оно, как правило, не мгновенно, а через некоторое время с начала работы неисправного электроприбора. Вот распространённые узлы духовки, в которых обычно происходит короткое замыкание или утечка тока.

Неисправность ТЭНа — от 1200 руб.

В нагревательных элементах из строя выходят спирали. Из-за этого возникает короткое замыкание (тогда пробки вышибает сразу при включении) либо пробой на корпус (тогда срабатывает УЗО при нагреве шкафа).

Признаки

В квартире выбивает пробки при включении или нагреве духового шкафа.

Как устранить

Требуется проверить ТЭНы духового шкафа (верхний, нижний, на задней стенке). Неисправный ТЭН подлежит замене.

Поломка модуля управления (в духовках с электронным управлением) — от 1900 руб.

Блоки управления современной техники нередко выходят из строя из-за скачков напряжения. Когда в результате неисправности платы возникает замыкание, духовка выбивает пробки сразу, при утечке тока на корпус – в процессе нагрева.

Признаки

В квартире выбивает пробки при включении или нагреве духового шкафа.

Как устранить

Необходимо произвести ремонт платы или полную замену блока управления.

Выход из строя вентилятора — от 1400 руб.

Современные духовки в большинстве случаев оснащены вентилятором, который равномерно распределяет тепло и включается на некоторых режимах, в том числе – всегда работает на режиме «Конвекция» и «Гриль». Нередко мотор вентилятора перегорает, из-за чего может возникать замыкание или утечка тока. При этом духовой шкаф будет выбивать пробки при включении обдува.

Читайте так же:

Чем заменить расстоечный шкаф дома

Признаки

Духовка выбивает пробки при включении режимов «конвекция» или «гриль».

Как устранить

Требуется замена вентилятора.

Выход из строя переключателя режимов (в моделях шкафов с механическим управлением) — от 900 руб.

В результате, возникает короткое замыкание или пробой на корпус. При замыкании духовка вышибает автомат сразу после включения. При утечке тока срабатывает УЗО во время работы шкафа. Иногда духовка выбивает УЗО после выключения, как правило, это связано с оплавлением контактов в переключателе.

Признаки

Духовой шкаф выбивает автомат или УЗО при включении или только УЗО при выключении.

Как устранить

Требуется заменить переключатель.

Неисправность терморегулятора (в моделях шкафов с механическим управлением) — от 1200 руб.

По аналогии с переключателем режимов регулятор температуры в духовке тоже выходит из строя, что приводит к короткому замыканию или пробою на корпус.

Признаки

Духовой шкаф выбивает автомат или УЗО при включении или только УЗО при выключении.

Как устранить

Необходимо заменить терморегулятор на новый.

Поломка механического таймера — от 1300 руб.

Он отсчитывает время приготовление блюда и отключает духовой шкаф, когда оно истечёт. Как и регулятор режима или температуры нагрева, таймер выходит из строя, что приводит к КЗ или утечке тока.

Признаки

Духовой шкаф выбивает автомат или УЗО при включении или только УЗО при выключении.

Как устранить

Требуется ремонт или замена таймера.

Повреждена проводка или контакты — от 900 руб.

Проводка в электрошкафах испытывает не только прямую нагрузку, но и высокие температуры. Из-за этого нередко возникает нарушение изоляции, оплавление контактов. При касании оголенной проводки корпуса шкафа происходит утечка тока, которую фиксирует УЗО или дифференциальный автомат и отключает электроэнергию.

Признаки

Духовка выбивает УЗО или дифавтомат при включении или в процессе нагрева.

Как устранить

Мастер проверяет всю проводку и контакты, включая:

клеммную колодку;
ТЭНы (нагреватели);
подсветку духовки;
вентилятор;
регуляторы температуры и режимов.

После выявления места повреждений производится восстановление изоляции проводки и контактов.

Ситуация, когда электродуховка выбивает автомат или УЗО – опасна. Короткое замыкание может приводить к возникновению искр и пожара. А утечка грозит ударом тока. Пожалуйста, при возникновении проблемы не рискуйте и не пользуйтесь неисправной духовкой!

Обратите внимание! В Интернете попадается совет «перевернуть вилку духовки на 180°» или подключить её через удлинитель в другую розетку. Мы категорически не советуем действовать подобным образом, так как при этом прибор теряет свое заземление. Удар током от прикосновения к неисправной духовке без заземления может привести к серьезному вреду здоровью!

При первых признаках неисправности духовки обращайтесь к специалистам. Звоните или отправьте онлайн-заявку.

Мы проведем полную диагностику и устраним причину неисправности. Качество подтверждаем гарантией до 2 лет. Обращайтесь!

Подключение духового шкафа (духовки) к электросети

При покупке мощной бытовой техники неизбежно возникает вопрос о ее установке и подключении. Можно, конечно, довериться мастеру, но подключение духового шкафа обходится в 25$. И это если проводка уже есть. То есть, за то, чтобы включить в розетку, установить на место, прикрутить к торцам кухонного шкафа. Если же надо тянуть проводку, стоимость работы возрастает в разы. Потому многие задумываются о том, чтобы сделать все самостоятельно.

Проводка, ее сечение и автоматы

Подключение духового шкафа своими руками требует знания некоторых правил — последовательно расскажем обо всем. Продумывая нюансы, первое что надо сделать — оценить состояние действующей проводки и узнать ее сечение. Если проводка прокладывалась недавно, сделана по всем правилам, на розеточную группу идет кабель 2,5 мм и стоит автомат на 16 А (или больше), можно любой духовой шкаф подключать при помощи сетевого шнура, вилки и розетки. Все действительно просто, но есть минусы:

Во время работы духовки включить какую-то мощную технику в ту же розеточную группу невозможно — будет выбивать автомат.
Периодически придется менять оплавленные розетки, так как на длительное пропускание значительных токов они не рассчитаны.

Если вы согласны с этим, подключение духового шкафа действительно очень простое: установили, закрепили, включили.

Закладывать проводку под подключение бытовой техники желательно на стадии ремонта

На старые провода подключать солидную нагрузку нежелательно, но если состояние проводки нормальное, она трехжильная с нормально работающим заземлением, это возможно. Чтоб проверить состояние изоляции, измеряем сопротивление изоляции жил. Делают это при помощи мегаомметра. При соответствии нормам (не менее 0,5 МОм) духовой шкаф можно подключать. Один важный момент: сечение провода должно быть не менее 2,5 мм 2 (медь), и установлен автомат подходящего номинала (16 А).

Читайте так же:

Как собрать шкаф для варочной панели

Сечение жил и номинал автомата

Если придется тянуть новую линию, для начала надо определиться с сечением жил кабеля. В среднем максимальная потребляемая мощность духовых шкафов — 3-3,8 кВт. Но это — пиковые нагрузки, в которых оборудование работает очень редко. В обычном режиме потребление редко бывает больше 2 кВт.

Тем не менее, правильно рассчитывать проводку именно для максимального потребления. Для кабелей с медными жилами рекомендуемое сечение — 2,5 мм 2 , автомат — на 16 А. Это с солидным запасом по мощности (рекомендованная нагрузка до 5,9 кВт), но именно таковы рекомендации практически всех производителей и только при таких условиях они сохраняют свои гарантийные обязательства.

Таблица выбора сечения кабеля

Еще один нюанс: вся современная бытовая техника рассчитана на наличие заземления. Потому кабели используют трехжильные. Для прокладки в доме или квартире использовать можно ВВГнг, ВВГнгLs и другие его негорючие разновидности. Также подходит NYM. эти кабели оптимальна по соотношению цена/качество. Нужны будут трехжильные — 3*2,5. Только при выборе измерьте диаметр провода и посчитайте сечение. Слишком многие производители стали для экономии делать жилы тоньше, чем заявлено. Потому контроль обязателен.

При установке более мощных духовых шкафов — со встроенными парогенераторами — рекомендуют использовать кабели с сечением провода 4 мм 2 . На линию ставят автомат на 25 А.

Вообще, подключение духового шкафа к электричеству с рекомендациями по применяемому кабелю и номиналам защитных средств (автоматов) подробно описано в паспорте изделия. И лучше прислушаться к рекомендациям производителя. Они не заинтересованы в поломках собственной продукции и выдают рекомендации с запасом прочности.

УЗО — надо или нет

Кроме автоматического защитного выключателя на духовой шкаф рекомендуют устанавливать УЗО. Автомат защищает линию от перегрева и от токов короткого замыкания. При этом от пробоя на корпус защитить он не в состоянии, а это — реальная опасность. Именно потому рекомендуют ставить связку УЗО + АВ или дифавтомат (устройство, в котором совмещены все функции). Тогда при пробое изоляции на корпус или при случайном прикосновении к фазе никто не пострадает.

Схема подключения духового шкафа с УЗО

Выбор номинала УЗО прост: на ступень выше автомата. Если на линии стоит автомат на 16 А, УЗО должно быть на 25 А. Также надо выбрать ток утечки. Для выделенных линий это 10 мА.

Способы прокладки проводки

Вообще проводку принято прокладывать скрытно — в штукатурке или штробах. Но это пыльная и разрушительная работа, которая оставляет заметные следы. Хорошо, если можно все легко исправить переклеив обои или перекрасив стены. Если нет, придется использовать другие способы прокладки кабеля.

Первый способ — проложить в кабель-каналах. Это пластиковые или металлические короба, в которые укладываются кабели. Они прикручиваются к стенам и имеют съемные крышки. Эстетичность такого решения спорна. В некоторых случаях просто протянутый кабель привлекает меньше внимания. Другое дело, что по горючим основаниям (деревянным стенам или перекрытиям) тянуть его надо в гофре и это точно заметно. В общем, вариант возможный, но не очень красивый.

Прокладка в кабель канале и специальном плинтусе

Второй способ — протянуть линию в специальных плинтусах. Они выше и шире обычных, но зато провод можно дотянуть скрытно, он защищен от механических повреждений и эстетичность этого решения на высоте. К тому же выполняется легко, без пыли и особых проблем.

Подключение духового шкафа к электричеству: варианты

Есть несколько способов подключить духовой шкаф к электросети:

Через сетевой шнур, подключенный к выходу духовки. Его можно завести:
- на розетку требуемой мощности (шнур должен быть с подходящей вилкой);
- на автомат, установленный недалеко в отдельном пластиковом боксе (шнур без вилки);
- на клеммную колодку, закрепленную на стене недалеко от оборудования (автомат на щитке).
Такой мини-щиток можно собрать недалеко от духового шкафа (можно без розетки)
Некоторые производители на заводе устанавливают сетевые шнуры. Они подключены к расположенной на задней панели клеммной колодке. Этот шнур можно снять. На гарантию это не влияет. Вместо него на соответствующие клеммы заводят шнур, который идет напрямую от щитка или от автомата, установленного недалеко от оборудования. Второй вариант используется, если к одной мощной линии подключается несколько устройств. В этом случае до кухни тянут один мощный провод, скажем, сечением 6 мм2. Заводят его в маленький бокс, в нем устанавливают два или больше автоматов (по числу подключаемой техники) и от них уже тянут линии к оборудованию.
Выбор места для розетки
Если собрались делать подключение духового шкафа через розетку, установленную на выделенной линии, сразу возникает вопрос: где она должна быть установлена. Тут вот в чем проблема. Розетка и вилка в таком случае, ставятся силовые, а вид у них мягко говоря» не очень» и размещать их над рабочей поверхностью неэстетично. Потому ищут скрытый способ установки. Вот тут и возникает проблема: надо найти такое место, чтобы было легко включать/выключать оборудование и чтобы было безопасно (исключить возможность попадания воды, пыли, грязи, механических повреждений). Есть несколько вариантов решения задачи:
Установить розетку под духовой шкаф можно на уровне плинтуса
Вариант установки розетки для подключения зависимого
Подключение духового шкафа при помощи розетки, установленной за духовым шкафом. Вариант не для всех производителей. Так рекомендует делать только Бош Многие говорят о том, что сзади духового шкафа устанавливать розетку нельзя Схема установки духового шкафа от Bosch
Оптимальный вариант — в шкафчике рядом
Пару слов о выборе розетки и вилки. Если ставите автомат на 16 А, имеет смысл поставить электроустановочные устройства с таким же номиналом. Это гарантирует длительную и бесперебойную работу без подгорания контактов и оплавления корпуса.
Установка клеммной колодки
Подключение бытовой техники через клеммную колодку считается более надежным. Контакт тут обеспечивается прижимными винтами, что более надежно чем при включении через вилку и розетку. Недостаток такого подключения — относительная сложность размыкания цепи. Придется снимать крышку, откручивать болты, которыми держится провода, выдергивать их. Потому используют его только при условии наличия на линии автоматического выключателя. Причем, желательно чтобы он был двухполюсным и разрывал сразу и фазу, и нейтраль.
В клеммных колодках «старого» образца — карболитовых — контакты открыты, такую колодку лучше установить в маленьком боксе. Чтобы не переплачивать за бокс, можно использовать стандартную распаечную коробку. В квадратную отлично становится трехконтактная колодка. Если надо подключить духовой шкаф к трехфазной сети, под пятиконтактную колодку надо будет ставить продолговатую модель.
Вариант установки клеммной колодки для подключения духового шкафа
Коробку можно закрепить на поверхности стены. Такой вариант подходит, если проводку тянут после завершения ремонта. Если кабель прокладывают в штробе, имеет смысл и коробку утопить в стену.
При подключении надо будет зачищенные от изоляции провода вставить под металлические пластины, затянуть контакт прижимными болтами (отверткой). При этом надо прикладывать приличные усилия — чтобы контакт был хороший. Обратите внимание, что при подключении нельзя перепутать провода. Фазный провод с духового шкафа должен быть напротив фазного, пришедшего со щитка, нейтраль (ноль) — строго напротив нуля, земля — напротив земляного. Это важно. Будьте внимательны.
Подключение кабеля/шнура к духовому шкафу
Подключение духового шкафа часто связано с необходимостью подключить кабель или шнур. Для этих целей на задней стенке корпуса есть клеммная колодка. Она прикрыта крышечкой. Крышка может быть металлической или пластиковой, держится на защелках или винтах. Варианты у разных производителей разные, но ошибиться невозможно — больше ничего нет.
К сети 220 В
Для начала снимаем крышку. Под ней видим клеммы с подключенными с одной стороны разноцветными проводами. Если подключать духовой шкаф собираетесь к сети 220 В, клемм будет намного больше чем проводов. Некоторые соединены перемычками. Они должны быть установлены, но проверить можно. Вообще схема установки перемычек обязательно есть на корпусе. Она может быть выдавлена (как на фото) или нарисована (наклейка).
Какие должны стоять перемычки на духовом шкафу при подключении к сети 220 В
Для однофазной сети в 220 В должны стоять три перемычки. Две соединяют фазы — первый, второй и третий выход. И одна стоит между четвертым и пятым.
Куда подключать шнур
Провода от кабеля/шнура подключаются так:
- К третьему фаза.
- К пятому — нейтраль. Провод синего или голубого цвета.
- К нулевому (может быть перед первым или после пятого) — заземление. С желто-зеленой окраской.
Подключение должно быть именно в такой последовательности. Тогда к трехконтактной вилке подключать провода надо в таком порядке: на верхний штырь — желто-зеленый, на правый — фазный, на левый — нулевой (голубой).
К сети 380 В
При подключении к трехфазной сети перемычка остается только одна — на четвертой и пятой клемме.
голоса
Рейтинг статьи