1 Ремонт лифта кресла Mondeo 3

#1 Ремонт лифта кресла Mondeo 3

Как можно догадаться из названия записи, я решил первым делом починить "самое важное"… На самом деле так и есть, поскольку механизм был сломан в верхнем положении, а мой рост 192 см, то ездить было достаточно сложно. Можно было не париться и просто извлечь механизм, кресло бы упало, мне бы стало комфортно, НО! Раз уж туда лезть, так уж надо делать, чтобы все работало.
Все владельцы Мондео 3 знают что электролифт кресла это одна из врожденных болячек модели, только кого-то это обошло, а кому-то не повезло — у меня на обеих машинах при покупке не работал механизм подъёма. Даже можно сказать что мне в этом плане повезло больше чем другим, у меня есть возможность изготовить бронзовую шестерню, благо сам сейчас работаю в производственной сфере, и вопрос решаем.
Все по этой теме обсосано кучу раз как на мондеоклаб, так и на драйв2. Но тем не менее… повторю всех и даже самого себя, мало ли, может кому и пригодится… Лучше не ломать! В крайних положениях не стараться поднять выше, или опустить ниже! Ну а если это произошло:
1. Нужна головка на 10 и крестовая отвертка. Откручиваем два болта крепления спереди, с обратной стороны салазок при помощи отвертки снимаем две крышки, и откручиваем 4 винта крепления задней части.
2. Идем под капот и снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Далее возвращаемся в салон и наблюдаем широкий штекер под сиденьем, можно даже не ключом, а плоскогубцами ослабить затяжку и открутить пальцами.
3. СИДЕНЬЕ ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ САЛОНА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! по крайней мере я не рекомендую, лишние телодвижения нам ни к чему. Опрокидываем сидуху и разъединяем фишки на кнопку и на электромотор лифта. С задней стороны механизм крепится через пружинную шайбу, снимается тонкой шлицевой отверткой (все снятые детали не забываем складывать в заднюю пепельницу чтобы не потерять). Извлекаем кнопку путем выдавливания оной изнутри. Находим подходящую выколотку и выбиваем штифт на котором висит передняя часть механизма — редуктор, к слову забивать его при сборке с этой же стороны.
Все, механизм в руках.
4. Разбираем его, а именно снимаем пружинную шайбу с торца ходового винта и скручиваем направляющую, попутно запоминая что где стояло. На редукторе винты ху* пойми какие непонятные, похожи на дюймовые, откручиваются тонкогубцами. Откручиваем три винта и видим сломанные три зуба фторопластовой шестерни.

ВНИМАНИЕ! забыл сказать, данная инструкция применима при условии если при нажатии кнопки механизм жужжал и не поднимал, если же он даже не жужжал, то я не знаю куда вам дорога, скорее всего на разбор)).
4*. Раскалываем аккуратно старую шестерню, я для этого использовал молоток и стамеску
5. Находим тех кто сможет выточить шестерню и проточить вал в соответствии с чертежами:

6. В итоге имеем

Подбираем головку, которой можно посадить шестерню на проточенный вал. Вал я закинул в морозилку на 20 минут, шестерню не грел, затем смазал посадочный диаметр вала маслом и с помощью головки и молотка посадил её на вал, буртиком диаметром 15мм в сторону ходового винта, элементарно.
7. Теперь шестерню надо защитить от проворачивания на валу, а именно поставить штифт. Я подобрал сварочный электрод диаметром 3мм, и сверло 2.9мм, на станке насквозь просверлил отверстие, вставил кусок электрода и опрессовал в тисках. подточил на наждаке чтобы нигде ничего не выступало.

8. Заполняем редуктор консистентной смазкой и собираем все в обратном порядке.

Особенность! Что в том форде, что в этом, прежде чем все собрать, редуктор пришлось немного приработать. Не очень понятно, то ли в чертеже где-то допущена небольшая ошибка, то ли так изготовлены детали (в этих двух случаях работы производились разными мастерами). Делал это так: винты соединения червячного редуктора не затягивал доконца, подключал снятый редуктор и кнопку и крутил его сначала в одну сторону, затем в другую, пока он не станет работать легче, в процессе кстати выходит лишняя смазка. И так до тех пор пока не выйдет вся смазка, ШУЧУ) пока при закрученных винтах механизм не заработает как надо. Мне для этого потребовалось по времени минут 10 холостой работы. В противном случае после сборки механизм может клинить, а мотор при всем при этом сгореть.
9. Всю сборку производить в порядке, обратном разборке.

ВНИМАНИЕ! Подсоединение штекеров производить только при отсоединенной клемме аккумулятора, чтобы исключить возможность отстрела подушки безопасности кресла.
P.S. Повторюсь, запись повторена в творческом порыве, от нечего делать. Если кому-то поможет, буду очень рад, если что не понятно, спрашивайте.
P.S.S Выражаю огромную благодарность людям с мондеоклуба, кто нарисовал эту доработку на бумаге, вы спасли кучу народа от пустых трат!

UPD:20.04.2020
Если вдруг кому нужна такая же шестерня для ремонта, могу подсобить, так что если кто нибудь хочет заполучить данный продукт, милости прошу в л.с.

Фотоотчет Ремонт лифта водительского сидения на Шкода Суперб I

Предыстория:
Не работает регулировка водительского сиденья по высоте, сначала отказалось опускаться, потом и подниматься, а может уже поднято до конца. Такое впечатление, что ход рычага неполный — если сравнивать с сиденьем пассажира.

Так, прошло два дня, советов не дождался, полез сам. Сиденье не снимал — удалось добраться до механизма регулировки по высоте. Снял механизм, разобрал — оказалось, что сломан один из двух пластиковых лепестков, приводящих во вращение шестерню, которая, двигаясь по зубчатой рейке, поднимает или опускает сиденье. Весь механизм привода регулировки по высоте, в сборе, (код 1J0 881 053 D) стоит около 3500 рублей. Попытаюсь отремонтировать "малой кровью", отчет ниже:

1. Отодвигаем сиденье максимально назад (я сиденье не снимал!);

2. В передней нижней части сиденья необходимо разъединить правый и левый боковой пластиковый кожух сиденья, для чего снимаем отверткой заглушку самореза и выкручиваем саморез;

3. Ниже выкрученного самореза есть пластмассовая клипса, разъединяем ее;

4. Слегка отодвинув вперед и вправо правый пластиковый кожух, выкручиваем коротким торксом, вращая его рожковым ключом (иначе туда, без снятия всего сиденья, не залезть), саморез крепления левого пластикового кожуха;

5. Отодвигаем сиденье максимально вперед;

6. Снимаем рычаг лифта сиденья – снимаем тонкой отверткой две заглушки винтов, крепящих рычаг к механизму лифта сиденья, и выкручиваем эти два винта;

7. Отодвигаем левый пластиковый кожух сиденья немного вверх и получаем доступ к трем винтам крепления самого механизма лифта к каркасу сиденья;

8. Откручиваем три винта ключом на 10;

9. Поддев отверткой «на себя», вынимаем механизма лифта, вот он:

10. Отгибаем тонкий стальной язычок, придерживающий пружину;

11. Снимаем пружину;

12. Сверлом, диаметром 6,5 мм, высверливаем четыре, типа, заклепки (более похожих на развальцованных втулки), скрепляющих части механизма лифта, «половиним» механизм лифта:

У меня был сломан один из пластиковых зубцов, который отвечает за ослабление фиксаторов, препятствующих самопроизвольному вращению (опусканию) вала лифта сиденья – в результате механизм не работа вниз ,а вверх я его сам «задрал» пробуя разработать механизм:

13. Заказываем, у токаря, стальную деталь, в виде стакана, по приведенному эскизу (мне обошлось в 150 рублей):

Готовая деталь (типа «стакан»):

14. Срезаем, ножовкой по металлу, второй оставшийся пластиковый зубец на шестеренке;

15. На «наждаке» стачиваем весь пластик, с поверхности шестеренки (там, где находились зубцы) привода механизма лифта, до металла;

16. Изготовленную деталь дорабатываем, стачивая и (или) спиливая все лишнее, чтобы осталось два выступа, аналогичных по форме, «оставшемуся в живых» после разборки, одному из пластиковых зубцов;

Результат действий, указанных в трех последних пунктах:

17. Размечаем и, сначала высверливаем, а затем дорабатываем надфилями, отверстия «хитрой» формы на шестеренке, чтобы туда проходили два выступа вала привода лифта, с шестерней зацепления гребенки;

Важно: размеры отверстий и их расположение, и размеры выступов и их расположение, делаем максимально точно, потому что в процессе работы лифта, сначала должны разжаться фиксаторы, а потом осуществиться поворот оси. В противном случае, механизм не будет работать! Я выступы на «стакане» сначала сделал слишком узкими, потом пришлось наплавить на обе стороны каждого, из двух, выступов, по 1 мм металла, сваркой полуавтоматом и обтачивать заново.

18. На шестеренке, в местах, где полоски металла шире, размечаем керном и рассверливаем сверлом, диаметром 3 мм, по два отверстия с противоположных сторон шестеренки;

19. Прикладываем стакан с выступами к шестеренке и размечаем ответные отверстия, чтобы можно было, потом соединить заклепками;

20. На шестерне, со стороны ровной пластиковой поверхности, высверливаем «потаи» для головок заклепок;

21. Соединяем четырьмя заклепками осторожно, чтобы не расколоть пластик на шестерне;

22. Собираем механизм лифта обратно, используя вместо соединения развальцовкой, четыре короткие шпильки диаметром М6 и восемь гаек М6 (у гаек с нижней стороны (на фото их не видно), необходимо сточить одну грань, так как установить гайки мешает изгиб корпуса самого механизма):

23. Из-за стального стакана, механизм стал выше на 1 мм, это компенсируется установкой шайб, толщиной 1 мм, между соединяемыми частями механизма;

24. Собираем все, как говориться, «в обратном порядке». При установке механизма на каркас сиденья, необходимо само сиденье придавить за спинку немного вниз, а то отверстие, куда заходит шестерня гребенки немного перекрывается, и не дает установить механизм на место.

Не работает подъемник кресла

Трассы Домбая

Трассы Домбая хорошо подходят как для начинающих сноубордистов и горнолыжников так и для профессионалов. Склоны достаточно широкие, нет излишней крутизны. При всем этом уверенные горнолыжники смогут найти массу возможностей для фрирайда и внетрассового катания.

С вершины Мусса-Ачитара можно осуществить спуск по десятку различных вариантов трасс разной степени крутизны, скорости, сложности. Это позволяет удовлетворить потребности и новичков и опытных горнолыжников. Любители экстрима могут попробовать свои силы в фрирайдах и heli-ski.

Для начинающих горнолыжников есть несколько склонов:

• склон «Лягушатник» , который расположен недалеко от гостиницы «Крокус» внизу на самой Домбайской Поляне. Широкая пологая трасса Лягушатника обслуживается бугелем (длина 300 м).
• Пологий склон шириной 40 м, с поляны под Мусой, 3 бугельных подъемника по 100 м дилны каждый.

Схема трасс Домбая

1. Зеленые трассы — самые легкие, предназначены для начинающих. Трассы ровные, бугров нет.
2. Синие трассы — начальная степень сложности, предназаначены для лыжников и сноубордистов, которые совершенствуют технику катания. Трассы ровные, бугров нет.
3. Красные трассы — средний уровень сложности, трассы более крутые, с существенным перепадом высот и отсутствием пологих участков. Предназначены для опытных сноубордистов и лыжников.
4. Черные трассы — высокий уровень сложности, трассы с местами узкими местами и крутыми перепадами высот. Предназначены для катания профессионалов. Трассы ратраками не обрабатываются. На приведенной выше схеме черные трассы находятся в пределах зоны безопасности.

Канатные дороги Домбая

В Домбае представлено несколько систем подъемников, доставляющих горнолыжников до зоны катания, которая расположена на 4-ой и 5-ой очередях канатной дороги. Эта зона является основной зоной катания, так как расположена она на широком плато, склоны обрабатываются ратраком. Максимальная высота, на которую можно подняться на канатке — 3170 м над ур. моря.

В Домбае функционирует несколько канатных дорог:

• ККД -старая очередь канатно-кресельных дорог (1-/2-х кресельные) + сеть бугельно-буксировочных дорог
• МКД — старая маятниковая канатная дорога
• современный комплекс канатных дорог пр-ва Doppel Mayer (гондольная + 2 очереди 4-/6-ти местн. кресельных дорог)

Время работы канатных дорог:

Начинают работу подъемники с 8.00-8.30 утра. Пятая очередь закрывается около 16.00-16.30. Маятниковая канатная дорога обычно работает до 17.00—18.00.

Во время плохой погоды подъемники могут не осуществлять свою работу. Из-за сильного ветра могут стоять кресла пятой очереди, в то время, когда работает «югославка». Бывает также, что в хорошую погоду пятая очередь работает, а «югославка» не осуществляет работу. В самую плохую погоду могут запустить маятниковую дорогу, для того чтобы поднять всех желающих.

МКД — маятниковая канатная дорога

высота — 1630-2260 м над ур. моря

На маятниковой канатной дороге работают два вагона (вместительность каждого до 40 человек). В то время как один вагон поднимает людей вверх, другой спускает людей вниз. Маятниковая КД позволяет осуществить подъем на склон Мусса-Ачитара, минуя 2 очереди ККД, на высоту 2266 м над ур. моря. Перепады высот составляют около 636 м, время пути — 8 мин. Нижняя станция МКД расположена в центре Домбайской поляны.

Маятниковая КД
Маятниковая КД

ГКД — гондольная дорога (производства Doppel Mayer)

высота — 1590-2270-3168 м над ур. моря

Дорога открылась в 2007 году. Первая станция находится на расстоянии 50 м от маятниковой дороги, первая станция поднимает на высоту 2270 м над ур. моря (недалеко от 2-ой станции МКД), потом на 6-ти кресельной канатке на высоту 3035 м над ур.моря. Всего у комплекса 3 уровня.

1-я очередь, гондола (8 чел.)
1590-2270 м
Поднимает туристов на высоту 2270 м, путь 1800 м гондола проходит за 6 минут.

2-я очередь, 6-ти местн. кресельный подъемник
(2270-3035 м)
Располагается выше пятой станции ККД. Поднимает туристов на высоту 3035 м, время в пути (2200 м) — 10 минут.

3-я очередь, 4-х местн. кресельный подъемник
(3035-3168 м)
Соединяет верхние станции новой 6-ти кресельной дороги и 5-й очереди старой 2-х кресельной ККД с верхушкой горы Мусса-Ачитара. Поднимает туристов на высоту 3170 м, время в пути (660 м) — 4 минуты.

нижняя станция ГКД
нижняя станция ГКД
нижняя станция ГКД
нижняя станция ГКД
нижняя станция ГКД
нижняя станция ГКД
Гондольная КД
Гондольная КД
Гондольная КД
Гондольная КД
Гондольная КД
нижняя станция 6-кресельной КД
посадочная станция ГКД
посадочная станция ГКД
4-кресельная КД
4-кресельная КД
4-кресельная КД
4-кресельная КД
4-кресельная КД
4-кресельная КД

«Старый» комплекс ККД (канатно-кресельная дорога Домбая)

Из 6 кресельных подъемников ККД первые три являются вспомогательными, которые позволяют добраться в зону катания.

1-я очередь
1636-1751 м над ур. моря
860 м пути за 8 мин.
Одно-кресельная дорога, начинается поблизости отеля «Крокус» и турбазы «Селена», тянется до поляны Лии.
Функции канатной дороги только транспортные, так как на этом гором участке можно кататься только в очень снежную погоду, можно самостоятельно добраться до Домбайской Поляны из зоны катания четверной и пятой канатки — это пологий долгий спуск по тропинке.

2-я очередь
1700-1800 м над ур. моря
1142 м пути за 14 мин.
Одно-кресельная дорога на Русскую Поляну в сторону от зоны катания.
Дорога проходит в лесу, вдоль ущелья Домбай-Ульген.

3-я очередь
1719-2266 м над ур.моря
581 м пути за 18 мин.
Парнокресельная дорога.
Проходит от поляны Лии до конца Маятниковой дороги (на высоте — 2260 м над ур.моря (Пик Инэ). Это на нижней границе зоны катания. Канатная дорога круто уходит вверх (2-ая плавно поднимается вправо), большей частью идет по лесу. Предназначена для доставки горнолыжников в зону катания.

4-я очередь
2266-2500 м над ур.моря
1502 м пути за 8 мин.
Парнокресельная дорога.
Канатная дорога доставляет до места дислокации бордеров и горнолыжников, на поляну под горой Муса, на высоте в 2500 м над уровнем моря. Тут расположены кафе, пункты проката, инструкторская и спасательная службы. На 4-ой очереди можно кататься вдоль дороги, трасса обрабатывается ратраками. Длинна этой трассы — примерно 1 км.

5-я очередь
2500-3002 м над ур.моря
1700 м пути за 18 мин.
Парнокресельная канатная дорога.
Начинается на поляне Мусы и заканчивается на ее плече (высота — 3000 м над ур.моря). Здесь находится кафе под названим «3012 метров», которое является самым высоким на Кавказе. Из кафе открывается отличный вид на ущелье Гоначхир, в ясную хорошую погоду можно увидеть Эльбрус. Трасса кресельная, длинна около 2,5-3 км, постоянно обрабатывается раткарами.

«Югославская»
2550-2980 м над ур.моря
Трасса начинается в 400 м слева от поляны Мусе. Здесь расположено небольшое уютное кафе. Ведет туда же (плечо Мусы) что и 5-ая очередь. По дороге имеется промежуточная станция, расположена она примерно посередине. В 20-ти метрах ниже от конечной станции 5-ой очереди расположена конечная станция очереди «Югославская» Здесь более современные кресла, сделанные из пластика. Имеют специальное покрытие, позволяющее аккумулировать солнечное тепло.

Три бугельных подъемника
Каждый — около 100 м. Обслуживают склон, предназначенный для тренировок, ширина склона — около 400 м. Склон называют «лягушатником». Здесь катание возможно осуществлять с середины ноября или начала декабря.

«Швабры»
Под Мусой, с поляны резко уходит вверх подъемник — «швабры» — длинна — 300 м. Заканчивается примерно в середине «Югославской». Здесь обычно не катаются, так как трасса слишком каменистая, она используется как трансфер к «Югославской».

ККД, парнокресельная дорога
ККД, парнокресельная дорога

Кресла Передние Как Разобрать ?

• 
• Пользователи
• 2 сообщений

• Страна: Беларусь
• Город: Копыль

#2 Corrado

• 
• Пользователи 4 уровень
• 256 сообщений

• Страна: Россия
• Город: Москва
• Интересы: Авиация, кораблестроение

#3 sega

• Страна: Россия
• Город: МО
• Интересы: БеСпробудный трудоголик и лентяй.
• Карта № : 100007

ЗНАЮ ЗНАЮ как разобрать сидение
БОЛГАРКОЙ ЕГО БОЛГАРКОЙ
и ПОБОЛЬШЕ болгарку
Чтобы не трещало и не скрипело.

#4 talisman

• 
• Пользователи 2 уровень
• 20 сообщений

• Страна: Беларусь
• Город: Минск
• Интересы: семья, друзья, бильярд.
• Карта № : 110111

sergei isaev (01 Март 2011 — 20:02) писал:

очень скрытный мужчина. О том, что был оргазм, женщины узнают только по двум полоскам на тесте.

#5 sergei isaev

• 
• Пользователи
• 2 сообщений

• Страна: Беларусь
• Город: Копыль

talisman (02 Март 2011 — 17:03) писал:

#6 Uglema

• 
• Пользователи 3 уровень
• 114 сообщений

• Страна: Россия
• Город: Санкт-Петербург

Corrado (01 Март 2011 — 21:51) писал:

Что то не снимается крышка эта у меня! Нашел токаря, а она не поддается зараза. Кто снимал, подскажите механизм крепления, а то сломать жалко как то

#7 PipeSmoker

• 
• Пользователи 3 уровень
• 137 сообщений

• Страна: Россия
• Город: Москва
• Карта № : 110170

снимается нормально, не бойся отковыривать.
с правой или левой стороны широкой монтажкой или отверткой поддеваешь и тянешь на себя.
я пользовался широким тупым ножом от рубанка, когда подковыривал
дальше.
поясничный подпор — это пластина, изгибаемая редуктором через тросик. редуктор с пластиковыми шестернями внутри. обычно ломаются шестерни в редукторе — они какие-то слабые там.
вся конструкция с пластиной в сборе аккуратно вынимается из сиденья. редуктор стоИт на заклепке, ее высверливаешь и разбираешь редуктор.
потом. зависит от обстоятельств. у меня была расколота одна шестерня. мне подобрать шестеренку / найти редуктор не удалось, я менял узел в сборе целиком на Б/У.
если есть выходы на какой-нть завод, там тебе могут изготовить шестеренку по остаткам или по уцелевшей шестеренке
вообще вариантов немного:
подбирать шестеренку на рынке / изготавливать ее на заводе.
менять редуктор/колхозить какой-нибудь другой редуктор.
менять все в сборе на новое или б/у

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

• 
• Изменить стиль
  • IP.Board
  • IP.Board Mobile
  • Русский (RU)
  • Русский (RU) (COPY)
  • Форумы
  • Пользователи
  • Галерея
  • Отметить все как прочтенное
  голоса

  Рейтинг статьи