Конструкция кроватей

Конструкция кроватей

Кровати изготавливают с царгами (царговые кровати) и без царг (с навесными спинками). И те и другие бывают одно- и двуспальными. Двуспальные кровати могут блокироваться из двух односпальных кроватей. Каркасы царговых кроватей состоят из двух спинок и двух царг, соединенных между собой крючковыми стяжками. Спинки кроватей изготавливают щитовыми и рамочными. При изготовлении щитовых спинок из древесностружечных плит на кромки щитов на шкантах с клеем устанавливают бруски из массива древесины, которые одновременно служат ножками. Бруски необходимы для крепления деталей крючковых стяжек, так как крепление стяжек к древесностружечным плитам не обеспечивает достаточной прочности.

Спинки одно- и двуспальных кроватей делают симметричными. При блокировке двуспальных кроватей из двух односпальных спинки кроватей могут быть асимметричными (рисунок 1).

Царги кроватей служат опорой матраца. Их изготавливают из столярных плит или же из массива древесины. Длина царг — 1900 мм, ширина — 250 мм, толщина — 25-30 мм. Для установки матраца с внутренней стороны царги крепят на клею шурупами два опорных бруска длиной 400 мм, сечением 30×40 мм. Бруски устанавливают так, чтобы матрац выступал над царгами на 50-70 мм. Для установки матраца в двуспальных кроватях применяют три царги. Средняя царга имеет, как правило, одну ножку в центре царги.

Крючковые стяжки выполняют из листовой стали толщиной 3 мм. Длина стяжек — 120 мм, ширина планки с крючками — 45 мм, планки с пазами под крючки — 30 мм, шаг между крючками — 70 мм. Стяжки крепят к поверхности царг и спинок шурупами диаметром 6 мм с резьбой до головки.

Кровати с навесными спинками изготавливают двух основных типов. Кровати первого типа представляют собой матрац, к которому крепят навесные спинки и подсадные ножки. Кровати второго типа состоят из коробки, имеющей жесткое, гибкое или эластичное основание, навесных спинок и опорного бруска, прикрепляемых к коробке, съемного мягкого элемента двусторонней мягкости — в виде подушек или цельного.

Рис.1 Царговая двуспальная кровать из древесины хвойных пород, выполненная в народных формах с пропильной резьбой, — со спинками щитовой конструкции.

Поперечные царги с колоннами соединяют на шипах с клеем, продольные царги — на крючковых стяжках. Царги балдахина располагают на высоте не менее 1800 мм над уровнем пола. Это расстояние может быть увеличено или уменьшено в зависимости от роста человека (рис. 2).

После сборки колонн с царгами на верхние кромки царг прибивают гвоздями заглушину из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты. Края заглушины не должны выступать за наружные части царг. Чтобы заглушина не прогибалась, предусматривают два средника, соединяемые между собой в полдерева. В месте пересечения средников крепят квадратную заостренную или круглую деталь, называемую колком.

Заглушину из фанеры отделывают нитролаком, а из твердой древесноволокнистой плиты — цветными эмалями. Колонны балдахина соединяют с вертикальными брусками спинок кровати на шкантах диаметром 18 мм, длиной 100 мм. При отделке все поверхности кровати и балдахина из древесины хвойных пород должны быть обессмолены.

Рис.2 Царговая двуспальная кровать из древесины хвойных пород, выполненная в народных формах с пропильной резьбой, — с балдахином.

Полог из декоративной ткани привязывают к колку и к верхней части колонн балдахина.

Набор мебели для спальни с использованием кроватей с навесными спинками показан на рис. 3. Сюда входят две прикроватные тумбы с высокой задней стенкой, банкетка щитовой конструкции и две односпальные кровати, сблокированные в двуспальную.

Рис.3 Кровати с навесными спинками

На рис. 4 показана конструкция кровати и эластичные основания с сетками из пружин растяжения.

Кровать состоит из коробки, ножной и головной спинок, опорных брусков, мягкого элемента. Коробку изготавливают из обвязочных брусков хвойных пород сечением 25×150 мм и двух средников сечением 25×80 мм. Детали коробки соединяют шипами с клеем. С внутренней стороны коробки по периметру привинчивают бруски. К этим брускам и средникам крепят гвоздями или шурупами заглушину.

Спинки и опорные бруски выполняют из древесностружечных плит. Кромки плит должны быть облицованы шпоном или пластиком. Спинки и опорные бруски крепят к коробке болтами с полукруглой головкой.

Мягкими элементами в кроватях с навесными спинками, как отмечают специалисты компании Стильная Мебель, могут быть цельные или составные подушки двусторонней мягкости.

Рис.4 Конструкция кровати с эластичным основанием и сеткой из пружин растяжения: 1,5 — спинки; 2 — коробка; 3 — заглушина; 4 — средники; 6 — опорные бруски; 7 — бруски для крепления заглушины.

Кровати с навесными спинками можно изготовить с эластичным основанием из сеток от металлических кроватей. Однако более комфортны эластичные основания с сетками из пружин растяжения, соединенных скрепками. Пружины диаметром 12 мм из проволоки диаметром 2 мм соединяют скрепками длиной 35 мм, изготовленными из проволоки диаметром 2 мм. К раме из уголка 40x40x4 мм пружины крепят скрепками длиной 65 мм. Раму из стального уголка с пружинной сеткой свободно устанавливают на бруски вместо заглушин. В таких конструкциях коробки делают без средников. В эластичных основаниях из резиновых лент средники предусматривают в нижней части коробки (показаны пунктиром). Отделка кровати непрозрачная, эмалями.

Все права защищены © 2003-2021. г. Москва.
Конструкция кроватей — ‘Стильная Мебель’

Типовые кровати

Прежде всего необходимо определиться, какая кровать вам нужна: односпальная, полутораспальная или двуспальная. Для каждого вида кроватей характерны типовые размеры: односпальная должна иметь ширину минимум 700 мм, полутораспальная – 900 мм, двуспальная – 1100 мм. Обычно кровати делают шире как минимум на 200 мм. Типовая длина кровати – 1900 мм, но предпочтительнее – 2000 мм. Для двуспального матраса 2000 ? 1800 мм кровать должна иметь размеры 2210 ? 1930 мм.

Типовые размеры детских кроватей следующие:

– для детей до 2 лет – ширина 550 мм, длина 1150 мм;

– для детей до 5 лет – ширина 600 мм, длина 1350 мм;

– для детей до 9 лет – ширина 700 мм, длина 1500 мм.

Высота спинок кроватей для детей в возрасте до 5 лет – не более 1100 мм, а высота от пола до верха матраса – не менее 600 мм. Высота спинок кровати для детей до 9 лет: у изголовья – не менее 800 мм, у ног – не менее 650 мм; расстояние от пола до верха матраса – не менее 450 мм.

На рис. 1 изображена конструкция простой деревянной кровати, которая состоит из двух спинок, двух царг и трех опорных брусков.

Рис. 1. Простая деревянная кровать:

1 – передняя спинка (у изголовья); 2 – продольная царга; 3 – задняя спинка (поперечная царга); 4 – опорные бруски; 5 – центральный опорный брусок; 6 – задняя ножка; 7 – передняя ножка; 8 – центральная ножка; 9 – паз; 10 – петли стяжки; 11 – крючки стяжки; 12 – шурупы; 13 – проставка; 14 – клин; 15 – уголок;

вид А – крепление царг и опорных брусков (а – на шипах; б – на уголках); вид Б – крепление царг двухкрючковыми стяжками к спинке; вид В – крепление царг двухкрючковыми стяжками к ножкам

Самый простой способ крепления царг и опорных брусков к спинкам показан на рис. 1, вид А, а: на концах царг делают прямые шипы, а в спинках – сквозные пазы такой же формы. Затем в шипах царг долбят прямоугольные отверстия с таким расчетом, чтобы при вставке в них клиньев они плотно прижимали стенки к царгам. Именно так кровати делали в старину. Однако в настоящее время подобные крепления применяют редко, так как и шипы, и клинья выходят на лицевую сторону спинок. Сейчас используют в основном способы крепления с помощью металлической фурнитуры – металлических уголков (рис. 1, вид А, б) или специальных стяжек.

Самый удобный вид стяжек представляет собой конструкцию из специальных крючков и запорных планок. Крючки прикрепляют к царгам, запорные планки – к спинкам (рис. 1, вид Б, В). Для крепления используют шурупы такой длины, чтобы они не выходили на лицевую поверхность царг или спинок. Крючки должны плотно входить в запорные планки, чтобы собранная кровать не качалась. При самостоятельном изготовлении двухкрючковые стяжки делают из стальных пластин толщиной 3 мм.

Стяжка другой конструкции может состоять из пластины с болтом и накладки, к которой притягивают пластину с помощью гайки. Пластины шурупами крепят к спинкам, а накладки – к царгам.

Проще всего крепить накладные кроватные стяжки. Две планки, из которых состоит такая стяжка, имеют выступы и соответствующие им уголки. При совмещении деталей эти элементы прижимают планки друг к другу. Под них не требуется делать гнезда – каждую планку можно прикрепить шурупами прямо к поверхности детали. Но такая стяжка видна, если смотреть на нее сверху или изнутри рамы, а при поднятии кровати царги могут соскочить.

Все виды стяжек ставят с внутренней стороны. Крючья и пластины с болтами врезают заподлицо со спинками, для чего в спинках делают гнезда нужного размера и глубины.

Альтернативой соединению боковин на стяжках может быть соединение на болтах. Для этого используют специальные мебельные болты большой длины с гладкими плоскими или сферическими головками без шлица. Пример такой конструкции представлен на рис. 2.

Рис. 2. Деревянная кровать универсальной конструкции:

1 – продольные царги; 2 – поперечные бруски; 3 – ножки; 4 – отверстия в раме под мебельные болты; 5 – передняя спинка; 6 – задняя спинка; 7 – гайка; 8 – мебельный болт; 9 – матрас

Раму вяжут на шипах из плоских брусков толщиной 30–40 мм и шириной от 80 до 100 мм. Для прочности и жесткости в раму вставляют 2–3 поперечных бруска. Ножки крепят на расстоянии 150 мм от торцов рамы прямым шипом на клею или (в случае использования покупных мебельных ножек) болтами. К торцевым сторонам крепят спинки с помощью болтов. Такая конструкция универсальна: если закрепить спинку только в изголовье, получится кровать кушеточного типа, а если спинку не делать вообще – тахта.

При изготовлении кровати сначала собирают спинки. Спинки могут быть филенчатыми и закрытыми заподлицо, то есть гладкими. Высота головных спинок – от 850 до 900 мм, ножных – от 700 до 720 мм. Расстояние между спинками обычно составляет 1900–2000 мм. Спинки для кроватей, изображенных на рис. 1 и 2, конструктивно выполнены как щиты. Для таких спинок сначала изготавливают каркас, а затем фанеруют ценными породами дерева. Толщина щитов должна быть в пределах 30–32 мм. Это же относится и к тем случаям, когда детали кровати изготавливают из деревоплиты – МДФ или ДСП. Впрочем, древесно-стружечную плиту в спальне лучше не использовать из-за высокой эмиссии формальдегида. Если имеющиеся листы МДФ тоньше указанных размеров, их склеивают, наращивая толщину заготовки.

Царги изготавливают из досок толщиной до 30 мм и шириной 170–200 мм, которые могут быть оклеены с лицевой стороны фанерой или шпоном. Древесина должна быть сухой и без сучков. С внутренней стороны царг с помощью клея и шурупов крепят бруски, на которых потом будет размещаться матрас. Эти бруски должны быть прикреплены к центру царг или несколько смещены книзу таким образом, чтобы после установки матраса его верхний уровень был на высоте 500 мм от пола. При изготовлении кровати из плитных материалов допускается сечение царг 250–280 ? 16–18 мм.

Проставки и ножки необходимо делать из твердых пород дерева, обычно для этого используют бук.

Самые дешевые матрасы толщиной 10–30 см состоят из вспененного полиуретана (поролона), обернутого тонкими слоями ватина или синтепона. Сверху матрас обшивают прочной тканью (обычно муслином).

Более дорогие матрасы из вспененных материалов имеют на противоположных сторонах слои с бугорчатой или выемчатой поверхностью. Они более упруги и, как правило, удобнее. Недостатком всех матрасов из вспененных материалов является то, что со временем материал их основы теряет упругость и разрушается.

Лучшие матрасы изготавливают с применением пружин. Их толщина обычно колеблется от 20 до 30 см. Пружинное основание покрывают дополнительными слоями гладкого и бугорчатого поролона, ватином и обшивкой из муслина. Такие матрасы, как правило, более упругие и прочные, ведь срок службы пружин намного превышает срок службы поролона. Однако пружинные матрасы более тяжелые.

Для изготовления кроватей любого типа (двуспальных, односпальных и полуторных), как правило, используются однотипные продольные боковины, опорные бруски, ножки, проставки, металлические стяжки. Основное отличие большинства кроватей заключается лишь в поперечных деталях, конструкции спинок, устройстве опоры для матраса и отделке. Все размеры при этом зависят от габаритов используемого матраса. Если матрас пружинный, имеющий собственную раму, он должен плотно лежать в «оправе» из боковин кровати. В зависимости от прочности самого матраса в раме кровати могут быть установлены дополнительные опорные бруски (как правило, это центральный опорный брусок у двуспальной кровати), промежуточные поперечины между опорными брусками и центральная, пятая ножка.

Если же матрас мягкий и собственной рамы не имеет, то в раме кровати наряду с опорными брусками устанавливают несколько поперечин из досок или сплошной подматрасный настил из фанеры или листа МДФ. В раму кроватей, рассчитанных на использование популярных нынче ортопедических матрасов, вставляют ламели – клееные специальным образом дугообразные планки, создающие пружинистую основу для матраса.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Кровати

Кровати В большинстве случаев слово «спальня» ассоциируется именно с кроватью. А для здорового сна важно, чтобы кровать была не только привлекательной внешне. Огромное значение имеет устройство кровати, во многом определяющее комфортность отдыха. Конечно,

Детские кровати

Детские кровати Детская раздвижная кровать Дети вырастают быстро: еще недавно малышу и коляска была велика, а уже и кроватка мала, пора покупать взрослую. Предлагаемая конструкция может служить ребенку кроватью от детсадовского возраста до отрочества. Дело в том, что

Навес для царг как крепить

Как и их чего можно изготовить царги для кровати? При расчете их размеров, от каких данных следует отталкиваться?

Начнем с того, что материалов для изготовления царги очень много. Прежде всего все зависит от того, какая цель Вами преследуется: хотите ли Вы отремонтировать кровать или же сделать новую. При ремонте руководствуйтесь тем материалом из которого была сделана сломанная деталь, если же этот материал по тем или иным причинам не подходит, то обычно в таких случаях используют ЛДСП (ламинированная древесностружечная плита). В особых случаях (когда мало денег или когда хочется чего-то своего, необычного) можно использовать и фанеру, но только высшего сорта, стоить она будет дороже чем обычная, но если ее обработать бесцветным лаком, то будет смотреться как настоящее дерево. Самый изысканный вариант — это использование дубовых досок, но с ними надо будет повозиться для того, чтобы привести к эстетическому и красивому виду. Не советую использовать смолянистые породы дерева для досок, т.к. со временем при усыхании они будут выделять смолу, а она испортит все Ваши труды. Если решили использовать заготовки из доски, то выбирайте твердые породы дерева (любые пиломатериалы, лишь бы финансы позволяли).

Теперь, когда Вы определились с пиломатериалом, будем думать как изготовить саму царгу. Рассмотрим два случая. Первый заключается в том, что Вы будете проводить ремонт существующей, а второй в том, что будем проектировать новую.

С первым случаем все гораздо проще. Провели измерения старой царги и пошли искать пиломатериалы. Обычно, если контора продающая пиломатериалы хорошая, то Вам сразу же вырежут материал по Вашим размерам, если не очень, то берите заготовку домой и проведя разметку, трудитесь сами. Наличие лобзика упростит Вам жизнь, при его отсутствии придется изрядно попотеть с ножовкой, да-да, именно с ней, т.к. она не оставляет тех следов по краям, какие остаются от распила обычной пилой. Итак, после того как провели распиловку, можете приступать к обработке краев. Главное, чего надо достичь при работе с краями, это чтобы они смотрелись как можно лучше и не было "заноз", чтобы гладкие были. Потом просверлите, если это нужно отверстия под крепеж, естественно предварительно их разметив. Далее идет покрытие лаком (для всех материалов, кроме ЛДСП). После просушки Ваши царги готовы к установке.

Теперь, его величество, второй случай. Для начала надо определиться с размерами будущей царги, материалом и ее дизайном. В плане дизайна, все зависит от Вашей изобретательности. Несколько слов по поводу размеров: если проектируется обычная кровать (сквозная, без ящиков), то надо исходить из того, что расстояние царги от пола должно быть около 15-20 см, а высота должна определяться исходя из того, какой матрац Вы будете использовать и как он будет располагаться, главное, чтобы под нагрузкой матрац не проседал ниже уровня царги, а даже был выше; если же проектируется кровать с ящиками, то царги надо проектировать так, чтобы ящики удобно открывались и закрывались, если они на роликах или чтобы можно было удобно ухватиться рукой за мягкое основание, чтобы можно было его легко поднять. Обычно высота царги на новых кроватях стартует от 20 см и более. Помните одно: под кроватное пространство должно проветриваться. Как только Вы определились с размерами и закупили пиломатериалы, можете приступать к работе. Желательно иметь перед собой готовый чертеж кровати, чтобы не ошибиться. Ход работы по сути такой же как я описал для первого случая, единственное на чем хочу заострить внимание, так это на дизайне. Если владеете художественной резкой дерева, то можете вырезать красивый узор, это добавит неотразимости Вашей кровати и сделает более привлекательной. Кстати, после распиловки можете использовать лак- морилку для придания нужного цвета, а затем и бесцветный лак (наносите по нескольку слоев). При проектировании учтите, что в большинстве случаев, царгу крепят к брусу путем прикручивания, при этом брус должен быть прикручен так, чтобы верхняя часть царги по отношению к брусу была меньше чем нижняя.

Друзья, по истечении 6-ти лет, как была сделана и установлена на свое место кухонная мебель, приключилась вот такая беда. Все подвесы (как сговорились), пришли вот в такое состояние. Вопрос не в том, почему это произошло-перегруз, время пришло, или еще какие причины. Вопрос-есть-ли какая альтернатива данным подвесам? Может какие усиленные существуют? Но хотелось бы планку, на которую крепятся данные подвесы использовалась и дальше. Буду рад всем предложениям!

Смотрите также

Комментарии 74

купил бы аналогичные еще на несколько лет и голову не забивал

Отверткой кто то лишнего дал)
Я ваще не понимаю зачем их использовать если направляющая планка для шкафа по гидрачу крепится должна!
Разве что для косоруких, кто может ошибиться больше 5 мм при разметке.

Ну ка поподробней

куда подробнее, эта приблуда для того что бы можно было регулировать полки по высоте в случае криво прикрепленной планки.

Отверткой кто то лишнего дал)
Я ваще не понимаю зачем их использовать если направляющая планка для шкафа по гидрачу крепится должна!
Разве что для косоруких, кто может ошибиться больше 5 мм при разметке.

попробуй закрепи эту шину в хрущевских кирпичных стенах идеально по уровню хоты бы два метра длинны, я не говорю про большую.В монолите или бетонной стене не вопрос, а кирпич не позволит такого сделать.Для этого и регулировка, плюс изгибы стены, они тоже могут опустить или поднять шину.На этих навесах регулировка в верх-вниз, в лево-право, к стене-от стены.Просто в данном случае мебельщики сильно сэкономили, взяв и поставив самое дешевое говно.Можно в место них поставить нормальные навесы с гарантированной нагрузкой на один навес 100кг., на шкаф получается 200,там полки разлетятся, а навесы целые останутся

Частные земельные участки для наших граждан всегда отождествляются с тяжёлым трудом по выращиванию своих экологически чистых продуктов. Однако популярности дачи не теряют, так как с развитием промышленности в сфере строительных материалов облагородить собственную дачу и выстроить на ней уголок для отдыха или иного времяпрепровождения стало доступно и просто.

Одним из видов сырья для возведения навесов стали продукты металлопроката. Сварной каркас навеса более популярен у собственников, чем деревянный. Ниже описан процесс конструирования данного объекта.

Каркасный навес из металлопрофиля – достоинства

Итак, в чём преимущества металлического каркаса перед деревянным? Рассмотрим подробнее:

1. Металл не подвержен порче, если исключить коррозию. Последняя легко устраняется или предупреждается нанесением на конструкцию специальных средств. Металлическому каркасу не грозит ни огонь, ни плесень, ни грызуны.
2. Навесу из металлопрофиля неведома усадка, в отличие от деревянного аналогичного объекта. Сварку не выгнет, пазы не рассохнутся, лаги не растрескаются. Конечно, всё зависит от обработки, но с течением времени эти проблемы для дерева неизбежны.
3. Лёгкий каркас из металлопрофиля мобилен – его можно перенести в любое удобное место, если стойки не забетонированы в площадку. Кроме того, если дачники радеют за долговечность металлического остова, то при конструировании, все элементы фиксируются не с помощью сварки, а на болты. Таким образом, на зимний период всю конструкцию можно убрать в сухое место.

Кроме того, не стоит забывать о декоре собственного навеса – кованые фрагменты, зафиксированные с помощью сварки, сделают дешёвый каркас презентабельным и дорогим.

Формы металлического навеса

Речь идёт, конечно же, о стропильной системе – остальная конструкция представляет собой стойки, забетонированные в площадку или установленные прямо на грунте. Итак, особенности форм крыш навеса:

Односкатная крыша. Наиболее лёгкий вариант для самостоятельного конструирования. Представляет собой плоскость, находящуюся под уклоном для ската дождевой воды.

Форма позволяет сделать навес какой угодно величины, а, значит, такое место пригодно для любых целей – барбекю, спальные места, даже бассейн. Однако в этом есть свой подводный камень – большие площади примут на себя внушительное количество снега, а, значит, либо конструкцию разбирают на этот период, либо делают тщательный расчёт и соответствующие усиления.

Такие навесы рекомендованы для устройства стоянки авто или домашних бассейнов. Конструкция несколько сложна в исполнении, но при правильном подходе и выполнении всех рекомендаций – нет ничего невозможного.

Ниже описано, как сделать односкатный навес самостоятельно, применяя для этого несложные действия. Нужно заранее определиться с целью и желаемыми размерами.

Монтаж односкатного навеса

Рассмотрим небольшую мобильную сварную конструкцию, так как преимущество установки в любое подходящее место приветствуется всеми владельцами дачных наделов. Кроме того, неопытные домашние мастера на основе собственного изделия получат необходимую тренировку для дальнейших творений. Итак, что потребуется:

1. Сварочный аппарат и универсальные электроды.
2. Болгарка, дрель.
3. Уровень и приборы измерения.
4. Профильная труба сечением 80, 60 и 40 мм. Можно воспользоваться и другими продуктами металлопроката – уголками или швеллерами.
5. Кровельный материал – сотовый поликарбонат. Он лучше выдерживает нагрузки, в отличие от монолитного, который применяется на вертикальных поверхностях.
6. Крепёж, термошайбы, резиновые кольца-уплотнители.
7. Защитные сурики для металла.

Необходимы средства защиты для себя любимого и можно начинать.

Расчёт металлического каркаса для навеса

Профессионалы пользуются в работе данными местности о количестве осадков, выпадаемых за сезон, условиями грунта и прочими цифрами. Это обязательное условие для конструкций, превосходящих длину в 10 м и ширину более 5.

Создание небольшой конструкции, также должно быть подчинено определённым параметрам. Например, как рассчитать навес из металла односкатный самостоятельно:

1. Длина навеса в 6 м должна иметь 8 опор. Профильная труба от 80 мм и выше сечением и толщиной стенок от 3 мм вполне справится с задачей устойчивости.
2. Одна сторона навеса должна быть выше второй согласно выбранному углу наклона и материалу кровли – для поликарбоната достаточно 20-25⁰.
3. Каждая пара опор должна получить усиление в виде ферм. Они выполняются из равнополочных уголков или профильной трубы сечением 60 мм.
4. Обрешётка наваривается с шагом в 1 м из трубы сечением 40 мм. Такая конструкция может выдержать до 400 кг мокрого снега, если навес решено не переносить или не разбирать на зимний период.

До того как начинать работу, следует тщательно рассчитать односкатный навес из металла, составить чертёж и перенести на него все искомые параметры. Тогда процесс будет идти быстрее и легче, без неприятных сюрпризов в виде несовпадения отрезков труб, а, следовательно, и перерасходе материала.

Подготовка участка

Мобильный односкатный навес из металлопрофиля своими руками примечателен тем, что особой подготовки не требует. Важно только выровнять грунт, сняв для этого дёрн и утрамбовав землю.

Впоследствии под навесом можно сделать газон, деревянный помост или выложить тротуарную плитку. Под стойки следует заранее выкопать ямы, чтобы конструкция не начала проседать.

Сборка каркаса

Вся конструкция собирается «вверх ногами» для удобства. Сверху только настилается кровля. Итак:

1. Сначала сваривается рама из профильной трубы или уголков.
2. Равномерно фиксируются стойки.
3. Опоры получают усиления в виде ферм – уголки, наваренные к ним под наклоном.

Теперь, отбивают шлак, зачищают сварочные швы и переворачивают конструкцию для установки на место. Важно обернуть концы стоек несколькими слоями рубероида, дабы снизить воздействие постоянно влажного грунта на металл.

Сборка стропильной системы и покрытие кровлей

Когда навес уже устойчиво стоит, приступают к навариванию обрешётки. Согласно чертежу, металлические трубы или уголки фиксируются на расстоянии не менее 1 м. Сразу следует в обрешётке и раме всей стропильной системы просверлить отверстия для фиксации поликарбоната.

Заранее раскраивать листы пластика нельзя – есть риск неправильных замеров и как следствие покрытие придётся переделывать. Лучше сделать это наверху готового каркаса. Листы укладывают внахлёст без фиксации, отмечают места крепления и внизу раскраивают.

Фиксация не обходится без использования термошайб, как дополнительной герметизации металлического каркаса от влажности. Двойная защита конструкции должна быть и в случае, если задуман односкатный деревянный навес своими руками – тогда на лаги, в местах крепления, приклеивают резиновые уплотнительные кольца.

Когда материал готов к окончательному покрытию, следует заранее привести металлический каркас в декоративный вид, не забывая о защите. Суриками – защитными составами от коррозии готовый навес красится ещё до настила кровли – так, есть шанс не пропустить ни одного сантиметра металла. Далее, настилается поликарбонат с использованием соединительного профиля, а в заключение работы устанавливаются защитные торцевые колпаки, чтобы влага в виде испарений не проникала в соты пластика.

Самостоятельные работы в части строительства на участке приветствуются – они помогают сохранить семейный бюджет и приложить собственные руки. Навес – это функциональная конструкция, без которой дача не обойдётся. Труженики из числа домашних примут новый объект с благодарностью.

Как рассчитать односкатный навес из металла и собрать его – описано выше. Внимательно проштудировав каждый пункт инструкции, станет понятно, что не нужно быть инженером высокой квалификации, чтобы собрать уютный уголок на собственном участке.

Обустройство спального места: как правильно крепится кровать?

Удобная кровать – залог спокойного и крепкого сна, хорошего настроения и самочувствия. При покупке новой кровати или изготовлении её своими руками важно правильно собрать и обустроить спальное место.

Какова конструкция стандартных спальных мест, какие существуют типы крепления таких функциональных частей, как изголовье, основание, ламели, ножки, держатели матраса, а также как зафиксировать другие декоративные элементы — читайте далее.

Устройство типового изделия

Прежде чем приступить к креплению составных частей изделия, необходимо рассмотреть, из чего оно состоит. Конструкция типовых кроватей достаточно проста и состоит из:

• каркаса;
• основания (ложа);
• изголовья;
• изножья;
• ножек;
• боковых ограждений;
• держателей матраса.

Каркас представляет собой прямоугольную раму из царг – досок, поставленных на кромку. Его ставят на ножки и крепят к нему переднюю и заднюю спинки кровати. Ложе бывает 2 видов — цельный щит из фанерных листов или досок, поперечные деревянные рейки или ламели.

Варианты крепления конструктивных частей

Для долгосрочной и надёжной эксплуатации кровати важно разобраться, как правильно крепятся её основные детали.

Изголовья

По способам крепления выделяют три вида изголовья: стационарное, приставное и навесное.

1. Стационарное: крепят к каркасу постели саморезами или шурупами. Недостаток – сложно поменять, когда нужно установить новое изголовье.
2. Приставное — это модуль с ящиками для хранения или зеркалом. Плюс такого изголовья – больше функций по сравнению с обычным. Однако и места он занимает больше. При этом изготовление приставного изголовья затратно по деньгам и времени.
3. Навесное: фиксируют на стене над кроватью саморезами или навесами. Отличается универсальностью, подходит любой модели.

Основания

Основание кровати собирается так: царги присоединяют друг к другу крепёжными элементами, на них навешивается изголовье. Отдельные элементы фиксируются при помощи шуруповёрта и саморезов.

Для фиксации ножек применяют специальные площадки. Они размещаются на продольных деталях или прикручиваются на царги отдельно. Затем на верхних частях царг прикрепляются уголки.

Когда опоры прикреплены на основание, монтируют угловые стяжки, чтобы конструкция получилась более устойчивой, прочной.

Стяжка позволяет легко разъединить детали, если нужно разобрать кровать.

Угловая стяжка состоит из следующих деталей:

• сама стяжка;
• две футорки;
• два болта с потайной головкой.

Монтаж производят при помощи сверла, отвёртки, шестигранника или молотка.

Ламелей

Ламели — это пластины, изготовленные из берёзы, дуба, бука и т. д. Они входят в состав основания, на которое укладывается матрас. Пластины оснащены специальными креплениями из каучука, полипропилена или пластика и регулятором жёсткости.

Монтаж ламелей прост: каждая планка с надетым на неё наконечником вставляется в специальное гнездо в раме. При этом её слегка сгибают. Для регулировки жёсткости в нужной части сдвигают или раздвигают курсоры вдоль пластины.

Видео о том, как установить ламели на каркас кровати:

Подъёмный механизм

При монтаже подъёмного механизма важно следовать инструкции, чтобы избежать ошибок и не перепутать стороны, иначе возникнут проблемы с работой механизма.

Крепление выполняют так: каркас фиксируется на подъёмном механизме при помощи винтов. Перед затягиванием крепления выравнивают зазоры, образовавшиеся между каркасом и основанием. Устройство устанавливают в механизм подъёма цилиндром вверх, применяя гайки, имеющие стопорное кольцо, и фторопластовые шайбы.

До упора затягивают гайки, затем ослабляют крепление, чтобы оставить минимальный люфт. После монтажа несколько раз проверяют работу подъёмного механизма.

Видео о том, как установить подъемный механизм к основанию кровати:

Еще больше информации о подъемном механизме для кровати (газлифт) и о том, как правильно его подобрать и установить, вы найдете здесь.

Крепление парящей конструкции

Конструкция парящей кровати изготавливается из металла или крепких пород дерева. В зависимости от модели и механизма модели бывают стеновые, с точкой опоры в центре и потолочные.

Стеновой

Кровать прикрепляют к стене одной из сторон, чаще всего изголовьем. Обычно собирается из металлических материалов, что придаёт ей прочность, устойчивость. Можно дополнительно зафиксировать противоположную от стены сторону металлическими тросами или канатами, как крепится спальное место в вагонах поезда.

Этот способ позволяет установить две кровати одну над другой, что существенно экономит место в комнате.

Из видео узнаете, как сделать и закрепить парящую кровать своими руками:

Если точка опоры в центре

Фиксируют кровать, как в случае со стеновой, а к основанию снизу прикручиваются или привариваются опорные части на расстоянии 35 см от края. Отступ делает опору незаметной. Если нужно несколько опор, между каркасом и полом делают просвет меньше, чтобы скрыть детали, находящиеся в нижней части.

Потолочной

Фиксация производится двумя способами – в одной точке или в нескольких. Для крепления пользуются:

• цепями;
• металлическими тросами;
• усиленными канатами с декором;
• металлическими конструкциями.

При монтаже в каждом углу просверливают отверстия для закрепления канатов или цепей. Затем прикрепляют изделие к потолку. В одной точке крепится кровать в форме круга: по её окружности сверлят отверстия, в них вставляют тросы или тонкие капроновые канаты.

Нежелательно размещать подвешенную к потолку кровать близко к стенам или окнам – её раскачивание приведёт к повреждениям поверхностей.

В видео рассказано, о парящей подвесной кровати:

Фиксация декора «Корона» и иных

Популярны различные декоративные элементы для украшения мебели. Часто используются занавесы, балдахины. Как закрепить каркас для занавеса над спальным местом:

1. «Корона»: изготавливается в форме круга, полукруга или квадрата, оснащена крючками или планками для навешивания занавеса. Крепится к стене над изголовьем или на потолок по центру постели.
2. «Стойки»: каркас начинается от ножек. Часто сверху его соединяют в виде квадрата, так можно скрыть постель полностью или только её углы.
3. «Перекладина» из трубы, закреплённой к стене. Через неё перекидывают полог.
4. «Дуга»: каркас монтируется к стене над изголовьем, к нему прикрепляют ткань на клипсы или прищепки.
5. «Шнуры»: на потолке напротив каждого угла крепят крюки, к ним привязывают чуть провисающие шнуры. На них развешивают занавес.
6. «Независимый контур»: из труб варят или собирают из других материалов каркас и крепят его над спальным местом. По виду он повторяет форму и размеры постели.

, усиление, изменение размеров, обивка изголовья и реставрация кровати.
• Правильная и качественная сборка односпальной, двуспальной, деревянной, подъемной и детской конструкции.

Вариантов, как обустроить своё спальное ложе, много. Но при выборе любой модели и её вида необходимо следовать инструкции по сборке и креплению, чтобы кровать обеспечивала комфорт и оставалась надёжной.