Как выбрать поролон для дивана

Как выбрать поролон для дивана

22.03.2019

Пенополиуретан, более известный всем под бытовым названием «поролон», является одним из наиболее востребованных материалов среди наполнителей для диванов разного формата. Большая часть диванов и прочей мебели, представленной на современном рынке, изготовлены с его использованием для набивки подушек, спинки, подлокотников и прочих элементов. Однако поролон может существенно различаться по своим эксплуатационным характеристикам и свойствам. Не все разновидности этого материала одинаково надежны, и, купив некачественное изделие, можно обнаружить всего через пару месяцев продавленные места на сиденьях и спинках. Рассмотрим подробней, на что обратить внимание при выборе и покупке поролонового дивана и какие преимущества вообще имеет этот материал.

Поделиться с друзьями:

Плотность материала − один из главных параметров

Плотность пенополиуретана – это количество полимерной массы в единице объема и характеристика, определяющая долговечность. Чем более плотный поролон, тем дольше он прослужит, не провалится и не размягчится под человеком. Лёгкий поролон тоже можно использовать для людей с избыточным весом, но служить он будет очень мало.

При покупке мягкой мебели, данный показатель должен быть не ниже 25 кг/м 3 . Такой материал является очень недорогим, но при этом способен обеспечить хоть какой-то продолжительный срок службы дивана. На практике же оптимальным показателем является 30 кг/м 3 и более. Такие материалы прослужат долго, сохраняя свои характеристики. За счёт плотности после воздействия нагрузок поролон восстанавливает первоначальную форму. Подушки прослужат не один год, сохранив привлекательный внешний вид и первоначальные характеристики.

Жёсткость материала – второй главный показатель

Жёсткость пенополиуретана – это его несущая способность, и показывает на сколько хорошо сжимается поролон при воздействии на него внешних нагрузок. Если проще, то это показатель того, насколько сильно сжимается поролон, если сесть или лечь на его поверхность. Сжатие напрямую зависит от плотности материала, количества волокон внутри, обеспечивающих амортизирующий и поддерживающий эффект. За счёт жёсткости комфортная посадка для человека, так как при правильно подобранной жёсткости человек не продавит поролон до жёсткого основания.

Варианты плотности поролона

Самый простой матрас выпускается однослойным и имеет равную плотность по всей площади и высоте. Более современные разновидности изделий могут быть двуслойными, с жестким основанием и мягкой поверхностью, что улучшает амортизирующие свойства. На практике различаются следующие разновидности изделий по жёсткости и комфортности:

• мягкий – выдерживает до 60 кг, используется в комплекте с другими наполнителями, удерживающими форму, сам по себе может применяться только на деталях, не предназначенных к высоким нагрузкам;
• твердый – выдерживает нагрузки до 100 кг, но при этом обладает высокой жесткостью, не всегда комфортен в использовании;
• повышенной твердости – выдерживает нагрузки значительно больше 100 кг, подходит для мебели, используемой в общественных помещениях;
• упругий с улучшенными характеристиками комфорта – применяется в моделях диванов-кроватей;
• упругий, с ортопедическим эффектом, обладает свойством лучшего распределения нагрузки по поверхности, может помочь с коррекцией осанки.

Лучшим решением перед покупкой будет провести натурный тест, просто посидеть и полежать на таком диване. Если же покупка делается по Сети, то необходимо уточнить тип используемого поролона, а также его показатели плотности.

Другие характеристики, требующие внимания

Кроме плотности при выборе материала, необходимо обращать внимание на следующие основные характеристики:

• эластичность – определяет удобство при посадке, возможность повторения формы тела подушкой. Чем показатель выше, тем сидеть на диване будет комфортней, но высокая эластичность часто говорит о низкой жёсткости и всегда о высокой плотности;
• остаточная деформация – определяет то, насколько хорошо материал восстанавливает форму, после того как Вы посидели и встали с поверхности подушки;
• прочность – определяет устойчивость материала к воздействию нагрузок, приводящих к разрыву поверхности. Высокая крепость снижает вероятность удлинения и других деформаций;
• опорные свойства – способность поролона удерживать форму при механических нагрузках на него. Также отражается на комфорте при посадке;
• коэффициент комфорта при использовании – совокупность характеристик, определяющих уровень удобства при применении материала.

На первый взгляд может показаться, что все это достаточно сложно, но это не так. Опирайтесь на показатели плотности материала, по возможности отдавайте предпочтения двуслойному наполнителю и откажитесь от покупки чрезмерно дешевых моделей. Как правило, они изготавливаются из низкокачественных материалов и быстро приходят в негодность.

Подводя итог

Выбор дивана, особенно если это диван-кровать, нужно делать, в первую очередь опираясь на свойства и особенности пенополиуретана, используемого в качестве наполнителя. Обратите внимание на высоту подушек: чем их меньше, тем лучше это для сна, так как не будет перепада высоты, а нагрузка на поверхность будет распределяться максимально равномерно. Если поролон подобран правильно, он сохранит свою форму на срок до 10 и более лет, не будет крошиться, деформироваться или разрушаться иным образом. Для этого материала не требуется какой-либо уход, он не накапливает влагу и безопасен для человека.

Какая толщина поролона для обивки стульев

Главная отличительная черта изделий мягкой мебели от жесткой в том, что в ней присутствуют конструктивно мягкие элементы. Они-то и превращают изделие с жесткой конструктивной основой в понятие "мягкая мебель".
К элементам мягкой мебели относятся сиденья и спинки кресел (стульев), мягкие матрацы и другие набивные изделия. Конструктивно мягкие элементы могут быть одно- и двусторонней мягкости. Односторонняя мягкость предполагает наличие основания, упругой части и чехла двусторонняя — только упругой части и чехла. Сперва поговорим об основании.

Основание
Основания могут быть жесткими, гибкими и эластичными. К жестким основаниям относятся рамки и коробки с заглушинами из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты, столярные и древесностружечные плиты, гну-токлееные детали.
Брусочки рамок и коробок выполняют из древесины хвойных пород. Рамки и коробки крупногабаритных изделий (матрацы, диваны-кровати) имеют даа-четыре средника. Обвязочные брусочки рамок соединяют на шип открытый сквозной одинарный, обвязочные брусочки коробок — на шип открытый сквозной тройной. Средники рамок и коробок соединяют на шип одинарный несквозной. Заглущины могут быть цельными или составными со стыками на средниках. Толщина заглушин 3-4 мм. Заглушины к рамке и коробке крепят гвоздями или шурупами с. шагом 200-300 мм. Для лучшей вентиляции воздуха в заглушинах предусматривают сквозные отверстия диаметром 20-25 мм.
Гибкие и эластичные основания представляют собой рамку или коробку, с одной стороны которых установлены опорные конструктивные элементы, придающие основанию возможность прогибаться — гибкие бумажно-льняные ткани.
Они прогибаясь, придают основанию эластичность (эластичные основания). Опорными конструктивными элементами гибких оснований могут быть полотнища, ленты тканевые, ленты резинотканевые, гнутые или гну-токлееные пластины из фанеры. Опорными конструктивными элементами эластичных оснований могут быть пружины типа "змейка", сетки из пружин, резиновые ленты и сетки на них.
В качестве полотнищ используют хлопчатобумажные и хлопчатобумажн о-льняные ткани. К рамке или коробке полотнища крепят обойными гвоздями длиной 20 мм с обязательным подвертыванием краев полотнища. Расстояние меж гвоздями 15-20 мм.
Ленты тканевые, резиновые, резинотканевые шириной 50 мм для сидений и 30 мм для спинок, толщиной 4 мм крепят гвоздями длиной 30 мм. Концы резиновых и резинотканевых лент упрочняют, приклеивая к ним резиновым клеем ткань. Расстояние меж осями лент 130-150 мм. Для улучшения несущей способности основания ленты переплетают, резиновые ленты устанавливают с натяжением 12-18% от первоначальной длины. Зигзагообразные пружины "змейка", работающие на растяжение, изготавливают из проволоки диаметром 4 мм. "Змейку" крепят гвоздями длиной 30 мм при помощи ушка из листовой стали

http://websofa.ru/wp-content/uploads/emm1-thumb.jpg
Крепление зигзагообразной пружины "змейка" (А) и закрепление пластин из фанеры (Б)
Располагаются эти пружины так, чтоб расстояние меж их центрами было 80-100 мм. Пружины устанавливают не в одной плоскости с рамкой или коробкой, а выпукло, со стрелой прогиба 30-60 мм. Пружины могут быть соединены через 5-6 звеньев скрепками из проволоки, образуя сетку. Это обеспечивает равномерное давление на основание. Пластины из фанеры шириной 70 мм и толщиной 12 мм применяются для гибких оснований кроватей, матрацев и других изделий. Пластины выпиливаются из предварительно склеенного блока (на основе трех-четырех склеенных слоев фанеры). Стрела прогиба блока — 20-30 мм. Кромки и углы пластины должны быть закруглены и зачищены. Сами пластины крепятся к деревянной раме болтами. Расстояние меж пластинами должно быть больше на 5-10 мм их ширины. Собранная рамка с пластинами вставляется в коробку с двумя средниками и крепится к коробке с внутренней стороны шурупами.
Если принято решение не применять пружины, то блоки мягкой мебели заполняются следующими упругими материалами: пенополиуретан (поролон) с толщиной слоя от 80 до 100 мм. Если требуется большая толщина, то листы поролона склеиваются резиновым клеем № 83. Листы сзарива-ются и нагретым ножом. Пенорезуин (латекс). Толщина слоя также должна быть не менее 80 мм.
Если листы надо склеить, то поступают так же, как и в случае с поролоном.
Настилы — листовые материалы толщиной 20-50 мм. Изготавливаются они из поролона, латекса, материалов растительного и животного происхождения (вата, волос, мочало, морская трава). Перед применением эти материалы должны быть подвергнуты специальной обработке.
Ватники — хлопчатобумажная вата, покрытая тканью с двух сторон (может и только с одной стороны) и прошитая нитками. Ватники простегиваются на швейной машинке параллельными рядами с расстоянием меж ними 90-ЮО-120 мм.
Мочало получают из коры липы. В Основном часто применяются отходы веревочно-канатного производства.
Волос конский крученый для мебели вырабатывают из всех видов конского волоса и поставляют свитым в веревки, Крученый волос — веревка после раскрутки и рыхления представляет собой пружинящую волосяную массу. Еэ можно применять как самостоятельный рассыпной настилочный материал, так и для изготовления листовых настилочных материалов.
Чехлы.
Самим распространенным материалом для изготовления чехлов являются мебельные ткани, кожа и кожезаменители. Могут применяться и другие покровные материалы.
По своему изготовлению чехлы могут быть несъемными и съемными. Отличительный признак съемного чехла — молния".
Процесс изготовления чехлов состоит из следующих основных операций; разметки тканей по лекалам, раскроя тканей, декоративной прошивки тканей, пошива чехлов.
В соответствии с чертежом на чехлы из картона делают лекала для разметки тканей. Ткани размечают мелом, нанося контуры деталей по лекалам. Ткани раскраивают по намеченным мелом линиям. Декоративную прошивку а домашних условиях можно выполнить на битовой швейной машине. Настил для декоративной прошивки состоит из трех слоев: верхнего облицовочного, мягкого настилочного (поролон, ватин) толщиной не более 10 мм и нижнего подкладочного миткаля. Наличие подкладочного слоя при декоративной прошивке с поролоном не обязательно.
Декоративную прошивку можно легко выполнить применяя такое простое приспособление, как пяльцы. Материал с подкладными и настилочными слоями натягивается на деревянные пяльца. Мелом наносится рисунок (при помощи шаблона) и пяльца подводятся под головку швейной машинки. Параметры декоративной прошивки зависят от возможностей швейной машинки. После декоративной прошивки заготовки сшиваются в чехлы челночной строчкой.
Мягкие элементы одно- и двусторонней мягкости.
Такие конструкции показаны на рис. На первом — элементы одно- и двусторонней мягкости с использованием пружинного блока, на втором — без использования пружинного блока.
Поговорим подробнее об этих конструкциях. На рис. (позиция А) дается конструкция элемента односторонней мягкости. Он имеет жесткое основание 1, пружину 7, прикрепленную скобой 2, Меж основанием и пружиной имеется мягкая прокладка 6 из ватина или другого материала. Сверху весь блок пружин покрыт настилом 9 (покровная ткань, лист поролона) и обтянут по-доблицовочным чехлом 10. Борт настила обязательно имеет подгиб и простежку по всему периметру шнуром 8 Подоблицовочный чехол 10 прикрепляется к основанию l скобой (гвоздем) 4. Вся конструкция покрывается чехлом 3 и крепится к основанию декоративными гвоздями 5.
http://websofa.ru/wp-content/uploads/emm2-thumb.jpg

Мягкие элементы мебели: А-односторонней мягкости с использованием пружинного, блока; Б-двусторонней мягкости с использованием пружинного блока; 1-жесткое основание; 2,4,5-скобы и закрены; 3-облицовочный чехол; 6-прокладка; 7-пружинный блок; 8-шнур; 9-настил; 10-подоблицовочный чехол; 11-кант
На рис. (позиция Б) представлен мягкий элемент двусторонней мягкости с использованием пружинного блока. В данном случае на пружину 7 настилы укладываются как сверху, гак и снизу. Борта настилов по периметру простеганы шнуром 8. Вся конструкция обтягивается подоблицовочным чехлом 10 и покрывается облицовочной тканью 3.
По периметру облицовочного чехла вшиты декоративные канты 11 из шнура. Такая конструкция применяется при изготовлении съемных подушек мягкой мебели. Конструкция мягкого элемента односторонней мягкости с использованием беслружинного блока 12 показана на рисунке 114,А. Мягкий элемент укреплен на жестком основании 1, обтянут облицовочной тканью 13, которая крепится к основанию скобами 2. Конструкция мягкого элемента на рис.Б отличается от предыдущей использованием эластичного основания 14. Сверху оно затягивается покровной тканью 15, прикрепленной скобами 2.
Мягкий элемент двусторонней мягкости с беспружинным блоком применяют при изготовлении съемных подушек кресел, диванов.

Мягкие элементы мебели с использованием беспружинного блока: А-на жестком основании; Б-на эластичном основании; 8-двусторонней мягкости; 1-жесткое основание; 2-гвоздь, скоба; 3-облицовочный чехол; 6-прокладка; 12-беспружинный блок; 13-облицовка; 15-покроеная ткань; 16-застежка- молния
В нем подоблицовочная прокладка 6. настилается на беспружинный блок (поролон) как сверху, так и снизу прошивается по периметру. Дальше все обтягивается облицовочной тканью 3, которая фиксируется застежкой-молнией 16.
Для принятия правильного решения о том, какую конструкцию мягкого элемента выбрать в каждом конкретном случае, можно обратиться к нижеприведенной таблице.
Гвоздевые соединения.
Технология изготовления мягкой мебели предусматривает наличие большого числа гвоздевых соединений Вкратце остановимся на некоторых из них.
В Основном принято забивать гвоздь строго вертикально, под углом 90" к поверхности соединяемых досок (деталей изделия). Но при изготовлении мебели часто приходится прибегать к соединениям под углом, как это показано на рис. (позиция А). Такие соединения обеспечивают большую, по сравнению с вертикальным забиванием гвоздя, жесткость при условии, что углы забиваемых рядом гвоздей не совпадают. Или углы могут быть одинаковы, но забивание происходит во встречном предыдущему направлении . При забивании гвоздя можно обеспечить скрытность самого места соединения . Стамеской слегка подрубается кромка доски, в открывшуюся щель с помощью добойни-ка забивается под углом гвоздь. Дальше в щель вводится немного столярного клея, кромка прижимается, закрывая шляпку гвоздя и фиксируется до схватывания кромки с массивом доски. А сколько неприятностей доставляет процесс забивания гвоздей у самой кромки доски! В 90% случаев край доски раскалывается. Как избежать этого? Ответ дан на рис. (позиция Г). Внимательно посмотрите на заостренный.край любого гвоздя. Вы обязательно обнаружите две заостренные выступающие кромки, которые расположены на противоположных кромках по окружности гвоздя. Так вот, если режущие кромки располагаются так, как показано на фрагменте 2 позиции Г, то режущие кромки гвоздя не будут задействованы в перерезании волокон доски, корпус гвоздя станет как бы распирать массив доски и она неизбежно расколется. А если кромки режут волокна (фрагмент 1 позиции Г), то раскола доски не произойдет.
В следующем фрагменте Д рис. показано, как осуществляется скрытность гвоздевого соединения, если забивание его в дерево происходило под углом 90*. Для этого сверлом, диаметр которого на 1,5-2 мм больше диаметра шляпки гвоздя, просверливается углубление в месте будущего соединения на глубину не менее 5 мм. В это углубление, забивается гвоздь (без круглого добойника не обойтись). В углубление забивается смазанная столярным клеем пробка из дерева. Пробка прижимается, в таком состоянии выдерживается до схватывания с массивом доски. После этого поверхность гвоздевого соединения зачищается и скрытность обеспечена.

Гвоздевые соединения: А-забивание под углом; Б-под углом во встроенных направлениях; В-скрытность соединения подрубанием кромки; Г-предупреждение раскалывания кромки; Д-скрытность соединения с помощью пробки

Приветствую, мастеров, профессионалов и просто любителей!
Зарегистрировался на форуме, но на данный момент не располагаю требуемым количеством информации, для открытия всех дополнительных ресурсов портала. Тем не менее осмелюсь попросить помощи.

Хочу сделать угловой диван для дома. Представления имею только общее.:) Руки вроде бы на месте. Но вопрос в следующем:
Как правильно сделать вот такой мягкий элемент в диване(на фото омечен красной стрелкой). С виду две прямоугольные "подушки", лежащие на основании, но на самом деле представляют единое целое, да ещё и наверняка содержат каркас, так как мнимое основание снизу( отмечено синей стрелкой) является выдвижной секцией дополнительного спального места с механизмом трансформации "бриз"(он же-кенгуру, он же-дельфин, отличаются только шагом подъёма). Рассматривал,руками трогал, но не пойму, как так сделать можно?

Может кто подскажет? Ссылку, фото, видео или хотя бы схематичный чертёж в простейшем редакторе нарисует, ну и наконец просто на словах. Буду очень признателен!
P.S . заранее благодарен!

Спасибо огромное, что откликнулись! Если я правильно понял выглядит это примерно так(схематично конечно, попытался изобразить на рисунке)?

Да и ещё хотел спросить.
Выполнение лицевого края как делается? Мягкое наполнение подгибается под каркас, или же просто ткань прибивается с низу?

P.S прошу прощения за схемотичность(рисунок)

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 — 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2007-2021 PROMEBEL

Выбор наполнителя для перетяжки мягкой мебели

Важнейший элемент дивана, кресла, уголка на кухню, стула с мягким сиденьем и т.п. – это наполнитель; собственно, наличие данного материала и делает мебель мягкой. Еще три-четыре десятилетия назад в России существовал только один доступный: поролон. Немного позже список пополнился «воздушным» синтепоном, а сегодня в каталог материалов вошли холлофайбер, комфорель, аэропух и другие популярные инновации.

Итак, на каком же виде наполнителя остановиться, затевая перетяжку мягкой мебели? Ответ будет неоднозначным, так как во многом зависит от типа, класса, назначения предметов меблировки, а также от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Обзор современной набивки для мебели

• Синтепон. Это недорогой, общедоступный, безопасный, «дышащий», удобный в работе материал, подходящий для всех видов мебели. С одной оговоркой: при большой нагрузке он может слеживаться, поэтому не слишком хорошо подходит для наполнения зон высокого износа. А вот для спинок, бортиков, простежки чехлов лучшего варианта не найти.
• Поролон (вспененный полиуретан). В широкой линейке присутствуют и мягкие тонкие листы, и жесткие плиты; с помощью поролона разной плотности и толщины можно сформировать идеальный контур любой мебели. Купить наполнитель можно в наборе для обивки стульев
• Холлофайбер (комфорель). Объемное волокно, каждый элемент которого скручен как пружинка и обладает собственным запасом упругости, подходит для диванов, кресел, матрасов и т.п.; гарантирована долговечность, отсутствие тенденции к слеживанию, гипоаллергенность. Единственный недостаток – более высокая стоимость.

Использование натуральных наполнителей для перетяжки

Иногда для мебели класса «люкс» применяют наполнители из природных составов: с конским волосом, водорослевой массой, кокосовой койрой, сухой травой. Использование таковых оговаривается в отдельном порядке при оформлении индивидуального заказа; не забудьте, что если в семье есть аллергики, натуральные материалы надо подбирать очень осторожно.

А лучше всего, когда работы по перетяжке выполняются на профессиональном уровне. В мастерской «Виконт» вы всегда можете рассчитывать не только на высококлассную работу, но и на грамотную консультативную помощь.

Мы всегда рады Вам! Звоните!

8 (495) 943-80-50
8 (495) 943-80-23
8 (926) 328-90-73
8 (495) 943-80-60
8 (926) 662-92-03

Мы в социальных сетях:

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.

Перетяжка стульев своими руками. Материалы и инструменты.

Обычно для обивки мягкой мебели используется обивочная ткань, дерматин или кожа, тем не менее никто не запрещает использовать для этой цели любую достаточно плотную ткань. В пору своей юности мне однажды пришлось оббивать стулья портьерами (или шторами, я по этой части не специалист), списанными в государственном учреждении. Портьеры были достаточно хлипкие, но лет 20 в качестве обивки еще прослужили.

Использовать дерматин для обивки стульев не желательно, это материал дешевый и не надежный, через полгода-год активного использования стульев дерматин начнет разлезаться. Но когда я работал в ночном клубе и приходилось каждый день ремонтировать по 3-5 стульев, то, понятное дело, в ход шел именно дерматин, оббивать стулья тканью в таком неспокойном заведении, как ночной клуб, бессмысленно — слишком много жидкостей органического и неорганического происхождения проливается на стулья, а оббивать кожей дешевые стулья и кресла — моветон. Кроме того кожа может не подойти и в том случае, если Вы привыкли сидеть на стуле голой попой, летом попа будет потеть и покрываться прыщами.

2. Смягчитель

Иногда выбором обивочного материала дело не ограничивается. Сидеть хочется на чем-нибудь мягеньком, а у ремонтируемого стула седушка и спинка могут быть достаточно жесткими, например, изготовленными из фанеры или ДСП. Конечно, самый лучший способ, это подложить под попу пуховую подушку после перетяжки стула, но в последнее время для ублажения седалища при перетяжке мебели используется все чаще поролон — материал дешевый, доступный, но тоже не без недостатков. Главный недостаток поролона в том, что этот синтетический материал, изготовленный из пенополиуретана, со временем разлагается и становится не толстым и мягким, а тонким, жестким и липким, как монтажная пена. Единственное, что хоть как-то скрашивает этот недостаток — это то, что ко времени, когда поролон разложится, обивка тоже износится и ее придется менять. Для стульев обычно используется поролон толщиной 2-6 см. Чем толще поролон, тем мягче, но тем сложнее натягивать обивочную ткань.

3. Стабилизатор

Чтобы натягивать обивку было проще, между поролоном и обивочной тканью можно прокладывать синтепон. По синтепону обивочная ткань, дерматин и кожа хорошо скользят и это позволяет достаточно легко и быстро натянуть обивочную ткань без складок и морщин. Вместо синтепона можно использовать ватин. Использование синтепона или ватина необязательно.

4. Швейная машинка

Конструкция некоторых моделей стульев такова что при натягивании хоть обивочной ткани, хоть кожи, хоть дерматина на углах седушки и спинки неизбежно будут складки. Чем более толстым будет слой поролона и чем менее скруглены углы на седушке, тем эти складки будут более явными. При ремонте офисных стульев и кресел без швейной машинки можно обойтись.

5. Степлер

Раньше для обивки мебели использовались обычные гвозди длиной 20-30 мм или специальные гвозди с широкими шляпками. В мебельном гарнитуре Кисы Воробьянинова стулья были оббиты с использованием специальных гвоздей с кованными узорчатыми шляпками. Такие гвозди были неотъемлемой частью дизайна стульев, а потому прибивались очень аккуратно, на строго определенном расстоянии друг от друга. Сейчас стулья, обтянутые таким способом, будут стоить не намного дешевле, чем те сокровища, которые Остап и Киса искали внутри стульев. И если Остапа можно понять, человек молодой, деятельный, опять же папа — турецко подданый, то со стороны Кисы глупость непростительная, мог бы лет 80-100 подождать и тогда заработал бы на своих стульях. Правда, за это время обивка скорее всего сгнила и стулья пришлось бы перетягивать и тогда Киса пошел бы в магазин покупать новые гвозди, а ему вместо гвоздей продали бы степлер, потому как сейчас при обивке мебели практически все пользуются механическим степлером, а не гвоздями, а профессионалы предпочитают электрический степлер. Степлер загоняет скобу в материал, из которого изготовлена седушка или спинка, и получается, что скоба, хорошо забитая, держит лучше, чем пара гвоздей из-за большей площади контакта скобы с обивкой. А вот плохо забитая скоба держит так себе, поэтому может понадобиться

6. Молоток

Если скоба была не до конца забита степлером, а такое бывает при разных углах наклона степлера или если каркас седушки или спинки изготовлен из плотного материала, то такую скобу можно добить молотком. А вот если каркас седушки изготовлен из ДСП, дуба, граба, фанеры и др., а степлер слабенький настолько, что скобы вообще не лезут, то молоток тут не поможет. Нужен или хороший степлер или другой способ крепления. Обивочную ткань, кожу и дерматин можно не только прибивать но и клеить. Конечно наклеивание обивки — это долго, тем не менее, это тоже вариант. Во всяком случае пальцы Вы себе точно не отобьете.

7. Плоскогубцы, отвертка

Простой отверткой достаточно удобно поддевать скобы или загнутые гвозди, как при удалении старой обивки, так и работе с новой обивкой. Плоскогубцами достаточно легко вытаскивать скобы и гвозди, поддетые простой отверткой.

8. Ножницы

Для разрезания обивочной ткани.

9. Обойный нож

Для нарезания поролона. Вместо обойного ножа можно использовать электрический нож или любой другой острый тонкий нож и даже ножницы, но обойным ножом резать поролон достаточно просто и удобно и срез при этом получается достаточно ровным.

10. Рулетка, маркер или гелевая ручка, линейка

Для разметки обивочной ткани и поролона.

Теперь все готово для перетяжки стульев.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Как перетянуть стул своими руками

Любая мебель, которая находится в вашей квартире, стареет, приходит в негодность, обивка рвется, появляются пятна, потертости. На ней невозможно сидеть, она портит внешний вид интерьера. Наступает момент, когда приходится выбрасывать ее на свалку или увозить на дачу.

Старые стулья часто просто созданы для реставрации и новой жизни.

Если стул сохранил прочность, у него крепкая основа, перетяжка мебели – прекрасный шанс вернуть предмету интерьера былую красоту. Он может прослужить еще долгие годы.

Нет ничего лучше, как использовать изношенную мебель для перевоплощения.

Преимущества создания своими руками

Решили самостоятельно заняться перетяжкой старого стула и не покупать новый? Приведем ряд преимуществ, и вы поймете, почему стоит самому заняться этой работой.

Значительно сэкономите бюджет. Новый стул хорошего качества стоит дорого.

Может быть так, что стул не подойдет к интерьеру, и вы только зря потратите деньги.

Перетяжка стульев своими руками вполне выполнима.

Остается только найти идею оформления и претворить ее в жизнь.

Даже обивка по низкой цене позволит вашей мебели смотреться абсолютно респектабельно.

В настоящее время производители мебели выпускают продукцию не такую крепкую и добротную, как раньше. Особенно если она стоит недорого, то может быстро прийти в негодность.

Вы выиграете в том, что сможете сохранить старую мебель.

Правильный выбор ткани

Чтобы правильно выбрать обивочный материал, нужно учесть некоторые моменты: уплотненность обивки – ткань должна быть крепкая и сохранять форму; не иметь проблем со стиркой; при необходимости легко чистилась мыльным раствором или щеткой.

Обычно перетяжка обивки стула ведется тканями, способными держать форму.

Перечислим материалы, наиболее подходящие для работы: кожа, но она легко поддается царапинам и другим дефектам; жаккардовая – крепкая, износоустойчивая; флок, бархат – добротная, не выцветает; шенилл – распространенный материал, уплотненный, практичный; искусственная кожа – долго не изнашивается; гобелен – легко стирается.

Оптимальным вариантом считается жаккард, гобелен, флок, шенилл.

Необходимые инструменты

Определившись с обивочной тканью на стул , подготавливаем инструменты, которые нам понадобятся: швейная машинка, антистеплер для удаления старых скоб, картон плотный, кисточка, клей ПВА, набор отверток, плоскогубцы, мебельный степлер, скобы или молоток и гвозди, сантиметр или рулетка, ножницы, мел, линейка, карандаш.

Инструменты для перетяжки стульев.

Какие материалы нужны? Во-первых, ткань . Лучше, если это будет жаккардовая, гобелен или флок – они добротные, достаточно крепкие, долгое время не изнашиваются. Прежде чем сделать покупку, делаем замеры, плюсуем 15-20 см на подгиб и высоту обивки. Во-вторых, наполнитель. Самым приемлемым вариантом является листовой поролон толщиной 4-5 см и плотностью от 30 до 50 кг/м3. Совершенно не подходят сыпучие материалы. В-третьих, синтепон. Он используется в качестве стабилизатора, кладется между тканью и поролоном. По нему материал легко скользит, натягивается в один момент и без складочек.

Чтобы определиться с размером отреза, который надо купить, замеряют сиденье и добавляют по 15 – 20 см на припуски с каждой стороны.

Удаление старой обивки

Реставрация мебели начинается с демонтажа. Как грамотно снять старую ткань? Первым делом откручиваем сидушку – подцепляем отверткой крепеж, удаляем гвозди, винты выкручиваем, убираем металлические накладки. Антистеплером или плоской отверткой вытаскиваем старые скобы.

Крепеж складываем в емкость, он может пригодиться.

Затем осматриваем основу стула , если он разболтанный, его нужно укрепить – трещины залить герметиком или клеем ПВА, можно замазать шпаклевкой, слабые места подтягиваем. Снимаем старую обивку, тщательно убираем поролон. Если вы не выбросили снятую ткань , используйте ее в качестве выкройки.

С каркаса сиденья удаляем оставшийся поролон и клей.

Процесс перетяжки: пошаговая инструкция

Как перетянуть стул. Первым делом к фанере прикрепляем поролон с помощью клея ПВА. Перелицовку сиденья проводим, как только клей высохнет.

По шаблону вырежьте из поролона мягкую накладку.

Нанесите клей для поролона на нижнюю сторону накладки и на поверхность деревянного сиденья.

Затем материал кладем лицевой стороной вниз, на него – сиденье, так, чтобы поролон лежал на обивке, между поролоном и тканью положите синтепон в качестве прослойки. После подгибаем материал на основу, натягиваем аккуратно, чтобы не было складочек, прикрепляем мебельным степлером.

Вырежьте отрезок ткани нужных размеров. Не страшно если он окажется немного больше необходимого, главное, чтоб не меньше.

Разложите ткань на ровной поверхности лицевой стороной вниз, сверху поместите сиденье поролоном вниз.

С помощью степлера зафиксируйте кромки ткани.

Проводите работу, не превышая шаг в 2 см. Лишнюю ткань отрезаем. Готовое сиденье фиксируем на остов – первым делом крепим пластины, потом винты.

Переверните драпированное сиденье и оцените результат.

Установите сиденье на место, зафиксируйте его шурупами.

Как восстановить спинку стула

Ремонт спинки стула начинаем с каркаса. Отсоединяем детали, снимаем старое покрытие, зашкуриваем. Если есть трещины, заполняем их клеем с помощью шприца, можно нанести шпаклевку. По желанию стул перекрасьте в другой цвет или просто покройте лаком. Когда все детали хорошо просохнут, соединяем их.

Если на спинке имеется обивка, то необходимо заменить материал и наполнитель.

Сначала степлером прикрепляем тыльную часть спинки, натягивая материал от середины к углам. Затем спереди приклеиваем поролон и крепим ткань с вшитым кантом, Он прикрывает скобы, чтобы их не было видно. Реставрируя старую мебель, вы не только продлите срок ее службы.

У вас в доме появится оригинальный предмет мебели, которого нет больше ни у кого.

Как сшить новый чехол на стул

Чехлы для стульев снова становятся популярными. Это не только красиво, но и защищает мебель от различных загрязнений, в частности, от любимых домашних питомцев, можно быстро снять и постирать. Лучше сшить несколько чехлов и менять по настроению.

Пошить чехол на стул может любая хозяйка.

Для работы понадобится примерно два метра ткани, нитки с иголкой, ножницы, сантиметр, булавки, швейная машинка, мел. Сперва делаем выкройку, можно использовать старый чехол, не забываем припуски на швы и подгиб.

Самое главное, принять во внимание толщу спинки и ножек, их изгибы и насколько ткань даст усадку после стирки.

Чтобы изделие плотненько «сидело», сделайте застежки в виде завязок, пуговиц или молний. Сиденье и спинку можно скроить и сшить отдельно или целым полотном.