Какой цоколь для кухни лучше и как его установить

Какой цоколь для кухни лучше и как его установить

Бывалые хозяйки знают, что зазор между кухонной мебелью и полом — это постоянная «головная боль». Именно там бесследно исчезают детские игрушки, случайно упавшая на пол столовая мелочевка и прочие мелкие предметы. Цоколь для кухни может кардинально решить проблему, и дальше вы узнаете, какие бывают цоколи, чем отличаются разные модели, а главное, как установить кухонный цоколь своими руками.

Декоративные ножки на кухонной мебели — это красиво, но очень неудобно.

Особенности кухонных цоколей

Вообще кухонный цоколь — это очень простая конструкция. Основной частью здесь выступает декоративная планка с установленными на ней крепежными клипсами. Эти самые клипсы обеспечивают фиксацию планки на мебельных ножках. В результате планку при необходимости можно снять и после уборки снова вернуть на место.

Все цокольные планки крепятся к ножкам при помощи клипс.

Абсолютно все подобные конструкции, вне зависимости от материала, из которого они изготовлены и линейных размеров, состоят из одних и тех же элементов:

• Контур мебели зачастую ломаный, поэтому для обустройства цоколя используются боковые соединители. В магазине можно купить соединители под 90º и 135º, кроме них есть еще прямые соединители, то есть те, которые соединяют 2 планки на прямой линии;
• Установка на кухонный гарнитур радиусных планок — интересное решение, но они либо идут в комплекте с гарнитуром, либо делаются под заказ;
• Для обустройства торцов планок по краям мебельных блоков, используются торцевые заглушки;
• Если кухонные блоки имеют разную высоту или в гарнитур нужно «вписать» какую-то бытовую технику, применяют переходники для планок с разной высотой;
• Кухня помещение влажное и чтобы исключить появление грибка под мебелью в планки встраивается вентиляционная решетка. Зачастую такие решетки ставят в малозаметных местах, с торцов мебели.

Все кухонные цоколи состоят из одинаковых конструктивных элементов.

Что касается высоты планок, то она подбирается в зависимости от высоты потолков кухни. Для стандартных потолков в 2,5 м обычно используются цоколи размером 100 мм. Кроме них еще выпускают планки 120 и 150 мм.

Стандарт цоколей включает в себя 3 размера 100 мм, 120 мм и 150 мм.

Нижний ряд планок — это еще и отличный способ спрятать коммуникации. За цоколем легко скрыть шланги от стиральной или посудомоечной машины, а дополнительные розетки в цоколе решат проблему подключения бытовой техники, правда, их обычно монтируют изнутри, дабы случайно не залить водой.

Розетки лучше устанавливать с внутренней стороны цокольной планки.

Для подобных конструкций еще выпускаются так называемые подцокольники или уплотнители, они представляют собой накладку, которая крепится с нижней стороны планки и обеспечивает герметичный контакт цоколя с полом, что для кухни достаточно важно.

Подцокольник — это хороший способ защиты от попадания влаги под кухонную мебель.

Некоторые хозяева вместо установки уплотнителя заливают щель под планкой силиконом, выход приемлемый, но в этом случае после каждого съема планки слой силикона придется восстанавливать.

Подцокольник или уплотнитель — это хорошее решение проблемы зазора между полом и кухонным цоколем.

Какой цоколь вам нужен

Не обязательно, чтобы цоколь был из того же материала, что и кухонный гарнитур, но обязательно чтобы он как-то перекликался с предметами интерьера.

Если на кухне преобладает цвет ежевика, то цоколь лучше делать светлым.

Пластик как бюджетный вариант

Пластиковые цоколи сейчас занимают едва ли не половину рынка подобных конструкций и в данном случае приемлемая цена — это далеко не единственное их достоинство.

Виды пластиковых изделий.

• Пластик абсолютно устойчив к любой влажности, даже если его ежедневно поливать водой с ним ничего не случиться;
• Для поддержания чистоты необходима только губка и щадящее моющее средство, к примеру, для посуды;
• Материал пластичный и обустроить при помощи пластика разного рода изгибы не составит труда;
• Пластиковые цоколи имеют специальные пазы под клипсы и монтаж такого оборудования довольно прост.

Цоколь ПВХ легко принимает нужную форму.

Но есть у пластика и слабые места:

• Так низкокачественное изделие со временем теряет первоначальный цвет, к примеру, белые планки могут пожелтеть;
• Пластик нельзя чистить абразивными средствами, он царапается и восстановлению уже не подлежит;
• Тонкий пластиковый цоколь можно проломить или деформировать относительно легким ударом.

ЛДСП, МДФ или натуральное дерево

Ламинированная древесностружечная плита стоит не дорого, плюс подобрать нужный цвет и фактуру цоколя не составит труда, но для кухни я не рекомендую брать этот материал.

В цокольном секторе ЛДСП нудно хорошо защищать от влаги.

Только качественные и дорогие модели ЛДСП выдерживают влажность, остальные расслаиваются за пару лет. На фото в рекламных проспектах эти планки выглядят красиво, но практика показывает, что ЛДСП для кухонного цоколя — это выброшенные на ветер деньги.

МДФ стоит почти в 2 раза дороже, чем ЛДСП, но большинство моделей здесь влагостойкие и на кухне ведут себя отлично. Плюс МДФ может полностью копировать фактуру и цвет натурального дерева.

МДФ — это отличное решение для кухонного цоколя.

Что касается натурального дерева, то заводские модели довольно дорогие, особенно когда речь идет о радиальных элементах. В то же время если изогнутых поверхностей на вашей кухне нет, то купить несколько строганых досточек, покрыть их яхтным лаком и закрепить на ножках сможет любой домашний мастер.

Прямой деревянный цоколь можно сделать своими руками.

Металл как самое практичное решение

Алюминиевый цоколь заслужено считается самым практичным и долговечным изделием. Легкий и прочный металл не боится влаги, отлично моется и прекрасно выглядит.

Металлический цоколь с подсветкой радикально меняет вид кухни.

Кроме того, сейчас выпускаются модели, оборудованные специальным пазом для крепления светодиодной ленты, применение которой радикально меняет вид кухни.

Схема алюминиевой конструкции с пазом для светодиодной ленты.

В последнее время в моду вошли металлические планки с зеркальной поверхностью. Они не только практичны, но и абсолютно не заметны, но их запрещено мыть абразивными средствами, дабы не поцарапать.

Зеркальный цоколь придает кухне дополнительный объем.

Несколько слов о монтаже

Даже если вы никогда с такой работой не сталкивались, инструкция настолько проста, что ее способен осилить любой домашний мастер.

Так как мы будем крепить цоколь к ножкам кухни, первыми прикручиваются именно они.

Клипсы подбираются как под диаметр регулируемых ножек, так и под вид панелей.

Когда клипсы закреплены на всей модулях конструкции, вам остается только закрепить уплотнители, угловые блоки и торцевые накладки. После чего конструкция по блокам надевается на ножки.

Торцевые накладки и уплотнители можно посадить на клей, но я рекомендую использовать силиконовый герметик.

Вывод

Вы узнали о тонкостях выбора и стандартных, общих для всех моделей этапах монтажа. На видео в этой статье показано, как согнуть пластиковый цоколь для кухни, а также пошаговая установка конкретной модели. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Пластиковые уголки для защиты углов стен: варианты и правила монтажа

Пластиковые уголки для стен при монтаже применяются почти всегда. Ведь выравнивание углов один из наиболее трудных отделочных работ. Здесь необходимо обладать знаниями и умениями.

Обычно для защиты уголков устанавливают различные уголки, тут зависит от неровности и от дизайна интерьера. Так же надо и подобрать правильно материал изготовления уголка, ведь их несколько. Именно с этим отделочным материалом мы сегодня и ознакомимся. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть варианты практического использования данного материала.

Когда понадобится выравнивание уголком

Уголки пластиковые для стен иногда крайне необходимы, и давайте сразу разберемся, понадобится данный вариант отделки:

• В тех случаях, когда в угол планируете поставить прямоугольную мебель. В выровненные стены, мебель отлично встает.
• Так же для защиты от механических повреждений. Если присутствует большая неровность, то лучше не выравнивать поверхность. Потому что сильно уменьшиться пространство. Такую неровность прекрасно можно срыть искусственным камнем, он вписывается в любой дизайн.
• Так же если угол по вертикали не перпендикулярен оси земли, тогда не большое отклонение вполне можно выровнять при помощи именно уголка.

Виды углов и материалы изготовления уголка

Уголки для стен пластиковые выбираются по виду угла.

Здесь есть два варианта:

Уголок по внутреннему углу

Внутренние углы в основном не попадают в зону риска, так как трудно доступные.

Хотя механическому воздействию он особенно не подвержен, его ровность иногда крайне важна.

Уголок по внешнему углу

А вот внешние углы всегда головная боль, так как их легко повредить. Они не имеют высокой прочности, обои можно содрать, краску облупить.

Например, перенос крупногабаритной мебели или техники, всегда присутствует риск повреждения. Из этого можно сделать вывод, что углам требуется защита.

Уголок может делаться из нескольких материалов. От этого во многом зависит и его характеристика.

Давайте посмотрим, на сколько вам подойдет уголок ПВХ:

Внимание: Главное, чтобы уголки были легкими и прочными. Тогда они без проблем крепятся и просто меняются при ремонте.

Почему стоит выбрать пластик

Выбор лучше остановит на пластиковых декоративных уголках. Они самые распространённые в применении. На сегодняшний день рынок предлагает разнообразное множество пластиковых уголков. Данный материал имеет многообразную цветовую палитру, а также обладают хорошим свойством – мягкостью.

Существует два вида пластиковых уголков – внешние и внутренние уголки. Поэтому многие производители окрашивают пластик не только снаружи, но и внутри. Они имеют множество плюсов.

Попробуем суммировать, это в небольшом списке, отметив основные:

• Имеют очень маленький вес, что повышает уровень службы;
• Цветовая гамма разнообразна – от белого до черного;
• Можно придать любую форму;
• Легко разрезается;
• Хорошо клеятся;
• Скрывают неровности или недостатки;
• Придают прямым линиям завершенность;
• Срок годности более 100 лет;
• Довольно низкая цена;
• Возможность монтажа своими руками тоже привлекает потребителя.

Внимание: В продажу уголки поступают все одинаковой длины, что помогает точно рассчитать требуемое количество и подобрать под нужный оттенок вам. Но имеют разную полку, вот на это надо обратить внимание.

Уголки устанавливаются в конце, после того как все работы по монтажу и ремонту выполнены. Уголки клеятся к стене при помощи монтажного клея для пластика. Если вы производите данный вид работы впервые, то необходимо использовать уголки средней ширины, а высота у пластиковых уголков стандартная 2,5 м.

Зоны применения пластиковых уголков

Пластиковые уголки станут настоящими помощниками в любом интерьере. Они подчеркнуть все линии, которые вы хотите выделить в декоре. Так же они помогают скрыть все неровности или проблемы в отштукатуренных стенах.

Рассмотрим ситуации, когда действительно без их помощи, не обойтись:

• При монтаже оконных откосов внутри;
• При монтаже окон снаружи, чтоб скрыть следы пены, придать эстетический вид;
• Обрамление дверных откосов;
• Для оформления арочных проемов (см. Чем арку отделать: формы арок и виды отделки);
• Углы стен, обклеенных обоями;
• При углах, которые сделаны из гипсокартона, под шпаклевку;
• При создании углов, при работе с облицовочной плиткой;
• При использовании пластиковых панелей в помещении;
• Формирование стыков, при работе с сайдингом (см. Всё про облицовку сайдингом или зарисовки об известном).

Можно еще долго перечислять, для каких случаев декоративный пластиковый уголок, полезен.

Однако и из этого списка видна очевидность его широкого применения:

• Уголок производят путем нагревания ПВХ, ему придают требуемую форму. Такой уголок получается гладким и без трещин.
• Отметим, что уголки бывают не стандартные. Ширина может быть разная. Одна сторона шире, чем другая. Такие пластиковые декоративные уголки подходят для арочных проемов.
• Производители выпускаю большое количество однотонных пластиковых уголков. На них так же изображают имитацию под натуральный материал, например, под камень или дерево. Вы сможете найти тот уголок, который прекрасно впишутся в цветовую гамму помещения.

Виды уголков по типу отделки

Определить какой уголок необходим, внутренний или внешний для работ, можно после того, как выберите тип отделки.

• Внешний уголок бывает в размере 90 или 105 градусов. Пластиковое окно окантовывают, при помощи пластиковых уголков в 90 градусов, если не хватает, ставят вторую полочку.
• Если видны остаются две полки, то обрамляют пластиковыми уголками в 105 градусов.
• Во внутренних работах используют такой уголок, который может скрыть стыковку материалов и неровностей.
• Уголки ставят финальную точку в ремонтно – отделочных работах, придают завершенный вид помещению, после ремонта. Главное правильно подобрать уголки под ваш интерьер.

Установка уголков

Клей самая необходимая вещь для установки уголков. Так как от него зависит надежность крепления. На рынке на сегодняшний день продается много всевозможного клея, каждый отличается составом, свойствами.

Как выбрать лучший клей? Если его неправильно подобрать, то можно испортить внешний эстетический вид.

Давайте рассмотрим, какие виды существуют и для чего они подходят:

Крепление пластикового уголка на полиуретан

Крепление пластикового уголка на жидкие гвозди

Самый популярный клей. Свою известность приобрёл за счет высокой прочности. Его также называют монтажным клеем. В его состав входит карбонат натрия, что позволяет заполнять пустоты между уголком и стеной.

Он прекрасно подходит для склеивания пластиковых уголков с любыми типами обоев. Если при монтаже вы используете белые уголки, то лучше покупать прозрачные жидкие гвозди, при других оттенках обоев можно использовать, любой состав клея.

Отметим, что жидкие гвозди не портят пластиковые уголки и обои. Наноситься клей на пластиковый уголок змейкой.

Крепим уголок ПВХ на герметик

Это сложный клей. К выбору нужно подойти со всей ответственностью. Герметик нужен для скрепления пластика с кафелем.

Заметим, что не каждый герметик можно подходит для склеивания пластика.

Специалисты утверждают, что лучше использовать акриловый герметик.

Он отличается прочностью для склеивания пластика, не имеет цвета и запаха. И обладает повышенной влагостойкостью.

Внимание: Решая, чем приклеить пластиковый уголок к стене , стоит смотреть, к чему вы будете крепить уголок. Тогда не возникнут непредвиденные обстоятельства и монтаж пройдет успешно. Наносится клей на уголок точечно.

Подготовительные работы

Когда мы работаем с прямыми углами, то особых проблем у нас не должно возникнуть. Пластиковый уголок легко разрезается, с помощью строительного ножа или ножовки.

А вот при арочных работах не все, так просто. Тут нам понадобиться изогнуть прямой пластиковый уголок. Как это сделать?

• Из выше перечисленного можно вспомнить, что при высокой температуре пластиковый уголок легко меняет форму. Для этого нам понадобится строительный фен, мы нагреваем уголок, придаем нужную форму, фиксируем. Работы продолжаем, после того как пластик остынет.
• Зачастую в магазине уголки стоят в пыли, поэтому перед работами, необходимо почистить их, обезжирить, насухо вытереть. На пластике не должно остаться ни капли влаги, если все-таки попадут, то клей плохо зафиксируется, а со временем может отвалиться.

Внимание: Для арки выбирается уголок с надрезами. Если вы взяли прямой, тогда надо сделать надрезы по контуру ножовкой.

Технология приклеивания пластиковых уголков

Для каждого типа материала своя система приклеивания пластиковых уголков. Мы подробно разберем все случаи.

Чтоб вы уже точно знали, что вам потребуется сделать:

• Чтоб приклеить пластиковый уголок к обоям, требуется для начала его подобрать. Лучше выбрать уголок в тон к обоям, это эстетически красиво смотрится. Отмерьте высоту, которая необходима.
• После нужно отрезать. Вот тут возникает самая большая проблема для не профессионалов. Пластиковый уголок отрезается под углом 45 градусов. Специалисты делают это на глаз. Но так как вы не профессионал в данном вопросе, то вам нужно взять стусло и ножницы по металлу.

Внимание: Ножовку надо брать по металлу или же с мелким зубом. Иначе материал будет закусывать и получится не ровный срез.

• После того как отрезали нужную длину, подготовьте сам пластиковый уголок. Протрите от пыли, проверьте нет ли воды, если она присутствует насухо вытрите.
• Теперь необходимо подготовить обои, снимите обои на стыке углов. В данном случае нужно воспользоваться жидкими гвоздями. Однако, если у вас светлые обои, то выберите клей светлый, а если темного оттенка, то вам подойдет любой цвет клея.
• Нанесите клей на пластик и на обои равномерно, но не переборщите, так как убрать такой клей с обоев нереально.

Приклеивать пластиковый уголок к стенам следует так же, как и в прошлом случае:

• Очистите стену, подготовьте уголок, протрите от грязи, проверьте на наличие влаги. Клей используем другой, требуется для окрашенных стен, акриловый герметик. Нанесите аккуратно на внутреннюю сторону уголка и приложите к стене. В точности такой же процесс выполняется при склеивании пластикового уголка к откосам.
• Самый сложный вид работ – это крепление пластикового уголка к арочному проему. Вид клея выбираете исходя из того какой тип материала выложен на стене. Далее выгибаете пластиковый уголок, как мы описывали выше.
• Теперь переходим к самому тяжелому – обрезание пластика. На стороне, которая идет на внутренний проем, обрезаем встык. А с внешней стороны оставляем запас. Потом будет возможность подровнять. Способ самого приклеивания зависит от материалов.

Теперь вы обладаете начальными знаниями монтажа пластиковых уголков. Можете смело переходить к практике. Как видите процесс установки не так и сложен, но как неоценим. И отметим, что стоимость их не высока. Позволить купить их могу даже люди с ограниченным бюджетом на ремонт.

Уголки прекрасно сохранят первозданность комнаты. Так как они защитят наиболее уязвимые места в интерьере. И комната будет радовать вас не один год.

Уголки пластиковые для защиты углов стен помогут вам сохранить геометрию угла даже при механическом воздействии. А инструкция поможет сделать работу быстро и качественно.

Возможные варианты как выкрутить цоколь лампочки из патрона

Ситуация когда лампочка лопается или при выкручивании цоколь остается в патроне случалась у многих. Решение проблемы есть и разных методов, как выкрутить цоколь лампочки из патрона, хватает. Причинами такой ситуации чаще всего являются: плохое качество лампы, перепад напряжения, исчерпания срока эксплуатации лампы, перегорание.

Варианты решения проблемы

Если лампочка взорвалась, и цоколь ее остался в патроне или это стало результатом неудачного выкручивания, паниковать не нужно. Первое действие, перед тем как испробовать разные методы – это отключить рубильник на щитке и обесточить помещение. Если этого не сделать, то есть риск получить удар током. Когда такая неприятность произошла с настольным светильником, то тут достаточно вытащить его вилку из розетки.

Толстые резиновые перчатки и очки – обязательная защита

1. Соответствующая экипировка. Правильно вытаскивать остатки, надев толстые резиновые перчатки, очки. Головной убор понадобится, если лампа размещена под потолком или высоко на стене.
2. Если колба лампочки накаливания лопнула, то ее осколки нужно предварительно замести.
3. Если неприятность произошла с люминесцентной лампой, то следует первым делом открыть окна, так как внутри такого прибора содержаться пары ртути, далее, смести осколки.
4. Под цоколь желательно подставить емкость или расстелить ткань, чтобы осколки падали не на пол.
5. Даже отключив автомат, следует проверить отверткой-индикатором наличие напряжения. Если лампочка в ней засветилась, то лучше самостоятельно не пытаться извлечь цоколь, лучше обратиться к электрику.

Если лампа лопнула, когда свет горел, следует подождать пару минут, прежде чем выкручивать, так как цоколь будет достаточно горячим.

Пассатижи или тонкогубцы

Первый способ, к которому следует прибегнуть это использование пассатижей или тонкогубцев. Последние удобней за счет того, что в них тонкие удлиненные «губки», которые могут добраться во многие труднодоступные места. Ими очень удобно захватывать мелкие детали. В том числе отделять цоколь от патрона будет несложно.

Использование тонкогубцев

• Убрать остатки стекла, если таковое есть.
• Далее, цоколь захватить инструментом, выкручивая наружу. Плафон светильника нужно придерживать, чтобы он не оторвался. При этом важно не повредить окружность патрона.
• Если цоколь не поддается, можно аккуратно согнуть его боковинки внутрь, а потом уже откручивать.

В процессе цоколь может начать рваться или деформироваться это не страшно, так даже проще его будет извлечь, главное, чтобы он не повредил патрон.

Если захватить за края не получается, можно попробовать еще такой вариант – поместить тонкогубцы внутрь цоколя и раздвинуть концы так, чтобы они упирались в боковые стенки. Крутить нужно против часовой стрелки.

Пластиковая бутылка

Если инструментов под рукой нет, то можно прибегнуть к использованию подручных средств. Порядок действий следующий:

1. Вытащить остатки стекла, они будут мешать.
2. Взять пластиковую бутылку. Объем не имеет значения – горлышки у всех одинаковые.
3. Снять крышку и раскалить горлышко пока пластмасса не начнет плавиться. Это можно сделать с помощью зажигалки или свечки.
4. Вставить горлышко в цоколь, подождать пока пластмасса остынет.
5. Достать цоколь.

С раскаленной пластмассой следует действовать аккуратно, ведь если она капнет на кожу, ожог будет очень сильным. Напольное покрытие также нужно защитить хотя бы постелив бумагу на него. При этом способе риск поражения током минимальный. Можно встретить рекомендации, что обесточивать прибор не нужно. Это неверно – любые действия должны производиться с выключенным автоматом.

Картошка

Метод простой, хотя помогает не всегда. Для этого нужно, чтобы из цоколя торчали куски стекла, в данном случае их убирать не нужно. Чтобы реализовать способ нужно:

• Разрезать достаточно крупную картофелину (сырую) пополам и разделить ее части. Они должны быть чистыми и сухими.
• На осколки надеть картофелину, так чтобы они крепко врезались в мякоть.
• Осталось только вывернуть цоколь из патрона.

После использования картофелину нужно выбросить. Другие фрукты и овощи не помогут, так как их мякоть не такая плотная.

Картошка поможет выкрутить цоколь к содержанию ↑

Выкручиваем патрон

Суть метода в разборке самого патрона. Правда, это можно сделать только с карболитовыми патронами, которые установлены в старых осветительных приборах времен СССР. Керамические, которые в основном используются в современных люстрах, для подобной разборки не предназначены. Вернемся к разборке патрона. Он состоит из таких частей:

1. 2 карболитовые половинки.
2. Резьбовое соединение.
3. Керамическая сердцевина с контактами из латуни.

Одна из половинок содержит гильзу из металла, куда и вкручивается цоколь. Чтобы извлечь цоколь следует отделить основание. Осталось только выкрутить цоколь, в этом помогут уже знакомые тонкогубцы. После извлечения патрон следует собрать и можно опять использовать.

Используем пробку

Для реализации этого способа понадобиться корковая пробка. Ее нужно подправить под размер цоколя. Когда пробка плотно стала в него, следует аккуратно выкрутить ее вместе с застрявшим элементом лампочки.

Выкручивание пробкой

Если остались куски стекла, то можно нанизать на них пробку. При этом необходимо достичь плотного утапливания их в мягкую корковую поверхность.

Другие способы

Есть масса других способов, среди них:

1. Газета или сухая тряпка. Удобнее всего выкручивать газетой. Ее нужно плотно скрутить, вставить внутрь патрона и выкрутить цоколь.
2. Спецсредства. Есть специальный инструмент, рассчитанный на вкручивание цоколей без ламп. Он внешне похож на большую прищепку. Приобрести такой можно в интернет-магазинах китайских товаров.
3. Ножницы. Обесточить светильник, вставить ножницы в цоколь, и раскрыть их так, чтобы острыми краями они уперлись в застрявший элемент, выкрутить.
4. Цоколь разрезать, закручивая внутрь куски. Проделав такие манипуляции, его вытащить, не составит труда.

В старых советских откручивается юбка, а далее без проблем выкручивается цоколь. На современных импортных можно выкрутить плоскогубцами, на обесточенном светильнике. Если цоколь застрял и не крутится, то его просто согнуть внутрь в нескольких местах, и он выпадает сам. Согнутый внутрь цоколь в нескольких местах удобно брать плоскогубцами.

Что делать если лампочка просто застряла в патроне

Все указанные выше способы подходят, если лампочка не застряла, а просто лопнула. Вариант – это выкрутить патрон из люстры. Если подобный способ реализовать невозможно, то придется разбивать стеклянную часть лампы и использовать один из предложенных выше вариантов. Чтобы куски стекла не полетели в разные стороны, перед тем как разбить, следует подставить под лампочку любую подходящую емкость.

Можно встретить совет использовать спрей типа WD-40 или «KONTAKT». Но есть риск, что даже при отключенных автоматах прибор будет опасен. При этом проверить есть ли фаза, не получится, так как лампа прикипела. Единственный способ, когда использовать такой спрей абсолютно безопасно – это снимать люстру полностью, отключив от питающих кабелей.

Вывод

Открутить цоколь, если он застрял в патроне можно разными способами. Важнее всего соблюдать меры предосторожности, и отключать питание светильника перед началом работ.

Что лучше: светодиодная лента или гибкий неон?

Общеизвестно, что в современном ремонте освещение играет довольно важную роль. Не будем голословными: сейчас, в отличие от советского периода, даже простая люстра – это уже не только осветительный прибор, а полноценный элемент интерьера. Более того, по задумке многих дизайнеров она может также являться инструментом для расстановки акцентов в помещении.
Однако наш сегодняшний обзор далёк от классики: он будет посвящён сравнительному анализу куда более футуристических типов светотехнических изделий – светодиодным лентам и гибкому неону. У обывателей они оба часто ассоциируются с атмосферой чего-то космического, запредельного, таинственного. Тем не менее, в реальной жизни светодиоды сейчас встречаются всё чаще, а сфера их применения становится достаточно приземлённой.

Общие технические данные

Начнём с простого. Светодиодная лента по своей сути является единой печатной платой на гибкой основе. При этом на ней с определённым интервалом закрепляются сами светодиоды. Ширина и толщина ленты может варьироваться в зависимости от марки изделия, а необходимую длину определяет сам потребитель. При изготовлении ленту обычно бухтуют в рулоны кратно пяти метрам.

Гибкий неон по своей сути и функциональности довольно близок к ленте, но отличается по конструктивному исполнению. Для его изготовления используют полимерный канал-трубку (например, из разновидности ПВХ), который благодаря своим оптическим свойствам реализует сразу две функции. С одной стороны, прозрачность трубки обеспечивает прохождение требуемого количества света, а с другой – полимер немного скрадывает эффект от точечного размещения светодиодов, что даёт более равномерное свечение. Подобный неон также называют «flex». Бобины со светодиодным неоном обычно имеют длину 100 метров погонных.

Как светодиодная лента, так и гибкий неон могут иметь монохромное свечение (один цвет) или разноцветное RGB, из которого можно сформировать практически любой требуемый оттенок. Цветовая температура также может варьироваться – обычно в пределах от 2700 К до 10000 К.

Сравнение по принципам подключения и сборки

Сборка участка цепи светодиодной ленты

Наиболее полный комплект для формирования работоспособного участка ленты состоит из четырёх элементов: блока питания, контроллера, диммера и усилителя. По уровню рабочего напряжения ленты разделяются на два следующих типа.
Первый тип лент может подключаться через выпрямитель к сети напряжением 220 В. Делается это посредством кабеля питания, который, в сущности, и выполняет функцию диодного моста. Таким образом, этот тип светодиодных лент заметно проще при подключении – фактически, он работает при 220 В постоянного тока, локально полученных преобразованием из переменного сетевого.
Ко второму типу принадлежит светодиодная лента 12v, требующая для работы 12 В постоянного тока, а потому нуждающаяся в полноценном блоке-преобразователе для включения в стандартную электросеть. Подбор такого блока осуществляется исходя из значения номинальной мощности данной ленты и её протяжённости. Кроме того, у специалистов принято давать запас по мощности на 20%.
К одному блоку питания разрешено подключать любое требуемое количество отрезков светодиодной ленты при соблюдении того условия, что их совокупная мощность не превысит расчётную мощность БП. При задействовании нескольких достаточно коротких лент с привязкой к одному блоку питания, их стоит подключать параллельно. Если же включить в цепь последовательно более 5 метров ленты, её свечение будет неравномерным. Кроме того, это несёт дополнительные опасности: при увеличении длины фрагмента ленты, сопротивление растёт прямо пропорционально, а само изделие излишне нагревается, из-за чего сокращается срок его службы.
При подключении нескольких лент наиболее корректно к одному блоку присоединять по одному изделию. Превышение расчётного предела сулит неприятности, и сиюминутная экономия потребителя на БП может в дальнейшем ударить по его кошельку гораздо более заметно.
В прилагаемой производителем документации указывается удельное потребление тока на 1 метр ленты. В случае, если совокупное значение по току выше допустимого выходного значения, необходимо разбить ленты на насколько групп, каждая из которых будет присоединена к собственному БП.
В самых первых моделях светодиодных лент яркость регулировалась по сложной зависимости при помощи переменного резистора. Сейчас же регулировка яркости свечения монохромной ленты осуществляется при помощи диммера. Импульсный ток задаёт частоту мерцания, а человеческий глаз распознаёт это как видимую яркость. Чем ниже частота, тем более тусклым человек сочтёт свет.
Чтобы управлять оттенком многоцветного свечения было легче, применяются оптимизированные контроллеры RGB. С их помощью устанавливается требуемая интенсивность для светодиодов каждого базового цвета. Для облегчения взаимодействия с контроллером используются пульты дистанционного управления.
Наконец, усилители используются для повышения эффективности передачи сигналов контроллера и диммера, а также такого увеличения мощности сигнала от управляющих устройств, которое не выходило бы за рамки ограничений для БП по выходному току.
Резюмируем: выходные мощности БП, контроллера и диммера должны быть равны или превышать значение тока, который потребляет сама светодиодная лента. Если же это потребление ощутимо выше, число блоков питания следует увеличить, а всю схему подключения по мере необходимости дополнить усилителями.
Монтаж светодиодной ленты сводится к тому, чтобы закрепить её на любую подходящую основу при помощи специального крепежа на тыльной стороне или клеевой полоски. В последние годы на обратную сторону ленты производителем заранее наклеивается полоса двухстороннего скотча.

Сборка участка цепи из гибкого неона

Принцип подключения светодиодного неона достаточно прост и предельно похож на сборку светодиодной ленты. Для осуществления этой процедуры понадобятся блоки питания, коннекторы, соединительные муфты, а также заглушки и трубка-термоусадка.
По аналогии со светодиодными лентами, гибкий неон также разделяется на два типа. Первый работает при постоянном токе 220 В, а второй – при 12 В, преобразованном из сетевого переменного 220 В.
Вначале отрезается фрагмент шнура длиной, близкой к необходимой, но не столь произвольно, как на ленте. На трубке заранее наносятся метки, где можно безопасно резать, не рискуя повредить электрическую цепь диодов. Интервал меток может составлять 2,5 см для неона, рассчитанного на 12 В, и 1 метр – для неона 220 В.
С одной стороны шнура устанавливается заглушка, а рабочий конец зачищается от изоляции и подключается необходимым способом. Неон на 220 В можно подключить единым изделием через кабель питания, как и светодиодную ленту, если длина требуемого фрагмента не превышает 50 м. Для неона 12 В ограничение по длине единого отреза составляет 20 м. Для его подключения потребуется только коннектор и блок питания с заранее известной мощностью. Чтобы обеспечить безопасность соединений на подобные места рекомендуется надевать термоусадочную трубку и герметизировать ею разрыв цепи.
Блок питания здесь также выбирается пропорционально длине отрезка и с запасом, но уже не на 20%, а на 25-30%. Подключение контроллера для многоцветного неона осуществляется по той же схеме, но с использованием клеммы на четыре гнезда (RGB + фаза). Как правило, во всех современных контроллерах есть режим диммирования.
Для монтажа гибкого неона на стене сначала закрепляется пластиковый или алюминиевый профиль. Затем шнур укладывается в образовавшиеся дорожки и фиксируется к подложке. Выводы с типовыми коннекторами подключаются к блокам питания.

Преимущества светодиодных лент и гибкого неона

Начнём с того, что гибкий неон и светодиодные ленты в любом случае остаются понятиями родственными, а потому и рассматривать их также следует в совокупности. Кроме того, даже их сравнивать логичнее не столько между собой, сколько с другими видами светотехнических изделий.

Среди их позитивных качеств:

• гибкость;
• удобство при подборе нужной длины благодаря кратности реза;
• возможность применения на открытом воздухе при разной погоде;
• многоцветность;
• надёжность;
• расширяемость.

Если с первыми четырьмя характеристиками всё совершенно очевидно и следует из названия, то последующие мы раскроем более полно.
По показателю надёжности светодиоды практически не имеют конкурентов. Светодиодные ленты и гибкий неон, безусловно, не могут прямо конкурировать с лампами накаливания, поскольку используются для других целей, однако по сроку службы несомненно их превышают.
Что касается расширяемости, то совершенно очевиден потенциал гибких осветительных изделий в сравнении с точечными светильниками, увеличение количества которых невозможно без проведения дополнительных монтажных работ.

Заключительное сравнение

В качестве итога предлагаем от лица потребителя рассмотреть два гипотетических образца светодиодной ленты и неона.

1. При прочих равных на первом месте всегда стоит ценовой фактор. Принимая, что два образца наших изделий произведены одним брендом и имеют предельно близкие характеристики, лента всегда будет дешевле.
2. Для наружных работ гораздо лучше применять гибкий неон, поскольку степень его защищённости обычно в разы выше, чем у светодиодной ленты. Герметичный шнур выдержит и жару, и холод, и влагу, и перепады температур без образования конденсата во внутренних поверхностях (в первую очередь, потому что их у него и нет как таковых).
3. С точки зрения возможности изгиба в трёх плоскостях лента уступает гибкому неону. Её можно согнуть только в одну сторону, а к тому же она плоска и несимметрична при декорировании округлых объектов.
4. По типу используемых в ленте и светодиодном неоне диодов их параметры примерно равны. В зависимости от марки и модели, производитель может задействовать весьма качественные диоды с ярким и ровным свечением. Тем не менее, для человеческого взора при оптическом равенстве светового потока ярче будет казаться именно свет ленты.

Как можно понять, дать универсальное заключение о том, что лучше, а что хуже – попросту невозможно. Всё зависит от назначения и потребностей. Светодиодная лента применяется чаще всего внутри бытовых помещений: для освещения частей кухни, кладовок, скрытой подсветки пола или потолка, ступеней. Неоновые же изделия традиционно используют в рекламных целях: для оформления рекламных вывесок, праздничной иллюминации, контурирования памятников и пр. В связи с этим могут меняться приоритеты конечного потребителя, а фактор цены вовсе меркнуть, поскольку крупные работы оплачивает не маленький домашний бюджет, а целое предприятие.
Узнать больше по этому поводу, ознакомиться с существующим ассортиментом светодиодных лент и гибкого неона, а также получить связанную с ними консультацию Вы можете на сайте интернет-магазина «5watt».