Превращаем жёсткий стул в мягкий

Превращаем жёсткий стул в мягкий

Л. Немоляева из Пскова просит поделиться опытом превращения жесткого стула в мягкий.

Подобную идею я уже воплотил в жизнь. Причем, набравшись опыта, «умягчая» стул, я затем изготовил и другие предметы мягкой мебели собственной конструкции, не сложные в исполнении и полезные в обиходе.

Началось все с покупного стула, изображенного на рис. 1. Это был обыкновенный, скорее, жесткий, чем полумягкий, стул с деревянным клееным каркасом. К последнему шурупами прикреплено полумягкое сиденье с жесткими плоскими пружинами из гнутой проволоки. Спинка каркаса набрана из цилиндрических деревянных стержней (палок).

Рис. 1. Обычный почти жесткий стул

Прежде чем начать работу по перетяжке стульев или другой мебели, надо подобрать ткань для облицовки и материал для набивки. Для облицовки хороши мебельные ткани, но подойдут и другие, плотные красивые ткани типа гобеленовых и ковровых. Лучшей набивкой я считаю пористые резиновые и поролоновые листы. В отличие от пакли и ваты они не слеживаются и довольно упругие. Я для перетяжки стульев использовал бельгийские ковровые покрывала для мебели (облицовка) и поролоновые листы толщиной 40 мм (набивной материал). У нас в Волгограде подобные покрывала продают в комплекте: большое покрывало для дивана и два малых для кресел. Одного малого покрывала оказалось достаточно для облицовки двух стульев. Большого покрывала и одного малого мне хватило для обтяжки дивана-раскладушки и кресла.

Итак, работу по «умягчению» стула я начал с того, что снял со стула сиденье. Я не удалил ни старой облицовки, ни мягкой «начинки», а работал прямо по ним. На рис. 2 даны размеры малого покрывала, а пунктиром показаны линии раскроя. Получаются четыре полотна: два размером по 650×520 идут на облицовку сиденья, а два (по 310×325) – на обивку спинок. Бахрому на краях покрывала, понятно, надо спороть.

Рис. 2. Из одной накидки для кресла можно выкроить два полотна для обивки сидений и два полотна для обивки спинок

По размерам сиденья вырезаем поролоновую подушку и прихватываем ее клеем к сиденью. На рис. 3, а показано, как укладывают сиденье с подушкой на заготовку из покрывала. Понятно, что покрывало располагают на столе лицевой стороной вниз, а сиденье на него кладут пружинами вверх. Да, не забудьте одинаково сориентировать на сиденьях обоих стульев рисунки на обивочной ткани, чтобы стулья выглядели, как из одного гарнитура. Размеры выступающих за контуры сиденья краев заготовки покрывала должны быть одинаковой ширины (примерно по 60 мм). Линии, по которым следует обрезать ткань, на рис. 3, а обозначены пунктиром.

Рис. 3. Последовательность обивки сиденья: а – центровка сиденья на полотне; б и в – противоположные края обивки попарно загибают на сиденье и прихватывают временными гвоздями; г – правильная заделка обивки на углах сиденья

«Отцентровав» сиденье на облицовочной ткани, два противоположных края заготовки загибаем на раму сиденья, слегка натягивая ткань, и временно прихватываем загибы к раме небольшими гвоздями (рис. 3, б).

Далее загибаем на раму сиденья и прибиваем к ней оставшиеся два края заготовки, в результате чего получится вот такая ушастая фигура (рис. 3, в).

Остается самая кропотливая работа – загиб углов обивки. Известно, что подобные углы легче всего обтягивать тканью, а труднее – так называемыми неткаными материалами (дерматином, кожзаменителем, синтетической пленкой). При формировании углов я обычно применяю небольшой деревянный молоток-киянку, которым не только забиваю гвозди, но и слегка обстукиваю ткань, разглаживая образующиеся на углах морщины, что позволяет осуществить равномерную обтяжку сиденья. Если обивочный материал уж очень грубый, придется вырезать клинышки в углах заготовки из облицовочного материала. Для повышения эластичности кожаной обивки в местах углов ее обычно немного смачивают. Но в конце концов работа должна закончиться аккуратным сиденьем (рис. 3, г).

Во время обтяжки обязательно следите за качеством поверхности подушки. При образовании складок и перекосов попытайтесь их ликвидировать, меняя положение вспомогательных гвоздей. Сильно натягивать материал при обтяжке и уминать подушку не рекомендую, так как ее мягкость с натяжкой теряется. Если вы все-таки перетянули обивку и подушка потеряла упругость, не расстраивайтесь, а просто обейте сиденье заново. Убедившись в отсутствии складок и морщин на лице сиденья и удовлетворившись степенью ее мягкости, временный статус гвоздей замените постоянным, то есть вбейте их по самую шляпку.

Оставшиеся гребни складок по углам срезаю, забиваю в бывшие гребни гвоздики и промазываю угловые загибы клеем ПВА, чтобы закрепить края ткани на срезах. Затем острым ножом обрезаю загибы ткани до ширины 15…20 мм. Готовое сиденье устанавливаю на клееный каркас стула и укрепляю его там «родными» шурупами.

Рис. 4. Спинка стула с декоративной фанеркой: 1 – фанерка; 2 – мягкая спинка

Теперь займемся мягкой спинкой для стула. Из 3-миллиметровой фанеры вырезаем заготовку для спинки, которая имеет форму трапеции (рис. 4). Готовим для нее по подушке из 20-миллиметрового поролона, накладываем подушку на фанерку и обтягиваем спинку нашим покрывалом. Чтобы спинка выглядела более эстетично, на тыльную часть спинки прибиваем еще фанерку, той же формы, но с чуть меньшими размерами. Эту фанерку, конечно, надо хорошо отшлифовать, а ее наружную (видимую) сторону покрыть тонированным лаком под колер стула. К рейкам спины стула спинку крепят шурупами. Вот и все дела. А видно, что мы сотворили, на рис. 5. Теперь такой стул можно назвать и мягким.

Рис. 5. Теперь уже мягкий стул

Сделав мягкими два стула, я обратил внимание на табуретку. Сиденье ее было сделано из доски, покрытой пластиком, так что края сиденья были настолько острыми, что долго усидеть на нем было просто невозможно. Осторожно отделив доску сиденья от каркаса табуретки, я описанным уже способом сделал его мягким. В качестве облицовочного материала выбрал кожзаменитель. Его продают на метры или в комплектах, предназначенных для утепления дверей. По-моему, кухонную мебель лучше обивать пленочными материалами. Поверхность сидений должна быть гладкой и не бояться воды. Ведь при приготовлении пищи на них попадают жирные брызги, поэтому кухонную мебель достаточно часто следует протирать влажной тряпкой с применением стиральных и чистящих порошков.

Рис. 6. Табуретка с кладовочкой: 1 – доска обвязки; 2 – шпон; 3 – планки на обвязке и ножке; 4 – стенка кладовочки

При обтяжке сиденья мне пришла идея сделать его откидным, укрепив на петле, а внутреннюю часть табуретки использовать более рационально, с пользой для дела. На рис. 6, а показана табуретка до реконструкции, а на рис. 6, б – после. Таким образом, теперь под сиденьем табуретки получилась маленькая кладовочка для хранения мелкой кухонной утвари (спичек, пробок, консервных крышек и т.п.).

Конструкция кладовки понятна из рис. 6, в. К нижней стороне обвязки каркаса табуретки и к ножкам я прибил планки, к которым гвоздями и столярным клеем прикрепил дополнительные фанерные стенки, предусмотрев, чтобы наружная поверхность этих стенок была заподлицо с наружными поверхностями обвязки. Из той же фанеры выкроил дно и прикрепил его гвоздями и клеем к торцам стенок кладовочки. Чтобы скрыть щели, образовавшиеся при стыковке досок обвязки и фанерных стенок, наружные стороны стенок кладовочки обклеил дубовым шпоном и покрыл лаком. Если нет шпона, получите шпон из той же фанеры, размочив последнюю в воде. Однако после покрытия стенок этим шпоном придется тщательно ошкурить всю табуретку и окрасить ее масляной краской. Сиденье табуретки с ее каркасом я соединил рояльной петлей и поставил защелку. Получилась симпатичная кухонная табуретка с кладовочкой.

Были у нас еще две дюралевые табуретки с мягкими сиденьями и ввинчивающимися ножками. Хорошие табуретки, но ножки не выдержали и отвалились – резьба оказалась очень слабой. Отложив ремонт этих табуреток на неопределенное время, останки их я затолкал на антресоли. А когда вспомнил о них, то решил изготовить из оставшихся сидений небольшие табуретки, которые можно было бы ставить в ванну. Сиденья эти привлекли мое внимание тем, что у них нет острых углов, а все ребра по периметру сиденья заовалены. Притом облицовка сиденья сделана из пленки, которая крепится накидным обручем. Так что, сняв последний, легко заменить верх сиденья или «умягчить» его, что я и сделал (рис. 7). Сначала я собрал на шипах деревянный каркас с ножками небольшой высоты. Дюралевое сиденье прикрепил к каркасу шурупами. Положил на сиденье мягкую поролоновую подушку, а сверху еще кусок пленки от ванных штор, надвинул обруч и закрепил его винтами. Ножки подбил резиновыми набойками из пористой белой резины, низ сиденья окрасил масляной краской. Получилась легкая и мягкая табуретка. Сидя на ней в ванне, очень удобно принимать водные процедуры. Кстати, скамейка просто незаменима там, где надо ерзать на коленях. Например, при покраске плинтусов, циклевке пола, креплении линолеума.

Рис. 7. Табуретка для ванны

Закончив переделку жесткой мебели в мягкую, я так разошелся, что решил создать табуретку собственной конструкции. Сделав несколько эскизов, я остановился на каком-то гибриде, приведенном на рис. 8. Как вы видите, получилось что-то вроде пуфика или теремка, а точнее, табуретка-терем с бульдожьими ножками. Если вас заинтересовало это изделие, то читайте дальше. Я думаю, вам понравится мое детище, так как теремок получился и красивым, и удобным, особенно для кухни. Как и мои первые табуретки, теремок имеет откидное сиденье на рояльной петле. Корпус табуретки состоит из вместительного ящика с ножками, облицованного дубовым шпоном и покрытого лаком. На ящике корпуса прикреплены восемь пластмассовых вензелей, продающихся в мебельных магазинах. Благодаря крепкой конструкции теремок легко переносит удары ногой, что является наиболее распространенным методом перемещения подобной мебели. При разработке конструкции теремка я старался избавиться от традиционных методов сборки каркаса на шипах, а все свел к сравнительно простому креплению клеем и шурупами. Изготовление деталей тоже не представляет трудностей. В случае необходимости рояльную петлю заменят обычные петли типа оконных.

Рис. 8. Табуретка-теремок: 1 – защелка; 2 – накладная деталь

На рис. 9 дан каркас табуретки в сборе. Стенки ящика изготовлены из 10-миллиметровой фанеры, они соединены внакладку на клее и шурупах. В углах ящика тем же методом крепят ножки. Внутри ящика по верхнему и нижнему обрезу прибиты деревянные брусочки-планки сечением 10×20 мм. Верхние планки служат своеобразными распорками между верхними концами ножек. Нижние планки выполняют ту же функцию, но к ним еще крепят и дно ящика.

Рис. 9. Каркас табуретки-теремка: 1 – стенка ящика; 2 – ппанки-распорки; 3 – дно; 4 – ножка

А теперь хочу более подробно рассказать об изготовлении деталей каркаса (рис. 10). Перед соединением стенок ящика в нижних углах стенок выбирают прямоугольные пазы, которые при сборке ящика образуют посадочные места для ножек. Ножки делают из деревянных брусков размером 50x50x450 мм. Конец ножки имеет криволинейное фигурное окончание. Радиальные изгибы рубанком не сделаешь. А так как вручную вырезать все четыре ножки нудно и накладно, я эту операцию упростил. Обработав верхнюю часть ножки по размеру и сформировав там брусок сечением 30×30 мм и длиной 12,5 мм, оставшуюся часть бруска с двух сторон свожу рубанком на конус до тех пор, пока нижняя часть ножки не достигнет сечения 20×20 мм. После этого на конец ножки (на конусные поверхности) наклеиваю две дощечки соответствующих размеров и после высыхания клея ножом придаю ножке требуемое фигурное окончание. На рис. 10, б контур наклеенной дощечки показан пунктиром.

Рис. 10. Детали каркаса табуретки: а – ящик; б – ножка; в – дно

Дно теремка (рис. 10, в) выпилил из 3-миллиметровой фанеры. Крышка теремка у меня сделана из 8-миллиметровой фанеры с мягкой подушкой из поролона. Крышка обтянута кожзаменителем. Размер крышки в плане 390×390 мм. Перед установкой крышки каркас теремка я оклеил шпоном, но не в сборе, а в деталях (отдельно ножки и отдельно склеенный ящик). Так удобнее работать со шпоном. Фанеровал я теремок так. Полосы шпона с одной стороны два раза промазал клеем ПВА (с промежутком на сушку) и один слой клея нанес на деталь. После высыхания клея шпон накладывал на деталь и проглаживал горячим утюгом. После тщательной зачистки поверхностей каркаса покрыл их лаком. Для того чтобы теремок не царапал ножками пол, я подбил их войлочными подковками.

Как правильно настроить растущий стул? 5 простых шагов:

Купить растущий стул — отличный выбор. Но если вы хотите, чтобы он действительно постоянно помогал малышу поддерживать здоровую осанку — важно еще и правильно настроить его. Рекомендации очень простые, применить их можно при сборке в самом начале. Потом важно следить, чтобы они соблюдались, когда вы будете донастраивать стульчик с ходом роста ребенка.

Вот 5 главных правил по настройке растущего стула:

1. Подбирая высоту сидения — ориентируйтесь на стол, за которым будет сидеть его маленький владелец. Необходимо, чтобы локти находились на уровне стола.

2. Глубина сидения, то есть соотношение высоты самой сидушки и расположения спинки, подбирается так, чтобы поясница ребенка все время поддерживалась спинкой. Важно, чтобы спинка растущего стульчика была прямой.

3. Расстояние между передним краем сиденья и подколенными связками малыша должно быть в диапазоне 3-5 см.

4. Высота подножки должна учитывать два фактора. Во-первых, бедра ребенка должны лежать на сидении. Во-вторых, ступни ребенка должны полностью находиться на подножке. Угол в коленях равен 90 градусам.

5. Посмотрите на границу опорной площади для ног, важно верно настроить глубину подножки. Подножка не должна выступать по длине за ножки стула.

Если все эти рекомендации выполнены, то ребенок может сидеть на растущем стуле свободно и удобно. Его локти комфортно расположены на столе, плечи расслаблены, спина ровная. Малыш не ерзает и не крутится, не сгибается на одну сторону. А значит вы избегаете не только проблем со спиной, но и сложностей с неврологией.

Очень важно соблюдать все эти советы и подстраивать стульчик, пока ребенок растет. Так самый важный эффект этого полезного предмета мебели будет актуален в любом возрасте ваших детей.

Обратите внимание на то, чтобы ортопедический детский стул НЕ ИМЕЛ подлокотников, так как ребенок будет на них облокачиваться, это неизбежно приведет к искривлению позвоночного столба.

Убедитесь чтобы под ножками стула было ровное покрытие, не ставьте только одну ножку растущего стульчика на ковер или другое декоративное покрытие, это может привести к неправильной нагрузке на спину малыша.

Как переобить стул?

Стул на металлическом основании ещё вполне может служить по своему прямому назначению, но вот к новой кухне он совсем не подходит? Избавляться от любимой мебели не обязательно, можно просто поменять обивку. Предлагаем пошаговую инструкцию: как переобить мебель .

Вам понадобятся:

• отвертка,
• мебельный степплер,
• обивочный материал (в нашем случае — алый кожзам),
• «подкладка» — материал, который будет закрывать нижнюю часть стула, соприкасающуюся с ножками (в нашем случае — кожзам черного цвета).
• сантиметровая лента, карандаш, ножницы

идея, фото — Екатерина Прокофьева

Откручиваем сиденье от металлического основания, снимаем старую обивку — разгибаем скрепки мебельного степплера, которым она была прибита. Это можно сделать при помощи лезвия ножниц или той же самой отвертки

Используем сиденье в качестве трафарета — обводим контур на обивочной ткани.

Выкраиваем деталь, не забывая оставить припуск 3-5 см на подворот.

С помощью мебельного степплера прикрепляем ткань к сиденью.

Закрываем скобы куском подкладочной ткани, которую так же прикрепляем степплером.

Теперь можно прикрепить сиденье к основанию при помощи того крепежа, который использовался в стуле ранее.

Вам понадобятся:

• отвертка,
• мебельный степплер,
• обивочный материал (в нашем случае — алый кожзам),
• «подкладка» — материал, который будет закрывать нижнюю часть стула, соприкасающуюся с ножками (в нашем случае — кожзам черного цвета).
• сантиметровая лента, карандаш, ножницы

идея, фото — Екатерина Прокофьева

Откручиваем сиденье от металлического основания, снимаем старую обивку — разгибаем скрепки мебельного степплера, которым она была прибита. Это можно сделать при помощи лезвия ножниц или той же самой отвертки

Используем сиденье в качестве трафарета — обводим контур на обивочной ткани.

Выкраиваем деталь, не забывая оставить припуск 3-5 см на подворот.

С помощью мебельного степплера прикрепляем ткань к сиденью.

Закрываем скобы куском подкладочной ткани, которую так же прикрепляем степплером.

Теперь можно прикрепить сиденье к основанию при помощи того крепежа, который использовался в стуле ранее.

Также в этом разделе

Детский стульчик из фоторамок

Старым ненужным вещам можно найти совершенно неожиданное применение. Например, из двух больших деревянных фоторамок получится премиленький детский стульчик с мягкой обивкой.

Обновляем стулья кистью и краской

Хотите вдохнуть жизнь в видавший виды стул и вписать его в новый кухонный интерьер? Нет ничего проще. Все что вам потребуется: банка краски, кисточка и совсем немного свободного времени.

Новый декор обеденной группы

Оформляем обеденный стол и стулья цветами.

Как создать стул в русском стиле?

Как самостоятельно перетянуть старый стул и декорировать его в русском стиле с помощью простых инструментов и материалов, рассказывает мастер-класс от дизайнера Оксаны Зотовой.

Шьем чехлы для стульев разной формы

Старый стул всегда можно спрятать под оригинальным чехлом, либо использовать «одежку», чтобы защитить его от износа. Шьем два варианта чехлов для стульев разных типов.

Как покрасить детскую мебель?

Веселое занятие для хмурых осенних выходных — совместное творчество с ребёнком. Уверяем, вашему малышу понравится перекрашивать мебель для детской комнаты.

Обивка стула: пошаговый мастер-класс

Представляю вам пошаговый мастер-класс по обивке на примере стула.

Возможно, антикварщики, увидев данный мастер-класс, не только забросали бы меня тапками, а возможно и распяли бы 🙂 Так как во всех антикварных стульях и креслах сидение держится на пружинах, наполнитель — конский волос и морская трава. Сама подушка, прежде чем она крепится к пружинам, формируется, прошивается, делается жесткий борт по краю. Ну и т.д, много нюансов, вплоть до того, что степлер не используется, а обивается маленькими кованными гвоздиками. Так делают профессиональные обойщики, нам же с вами нужно попробовать в домашних условиях перетянуть наши стульчики наиболее приемлемым для нас способом. И так.

Нам потребуется подготовленный стул, сидение (лучше всего из толстой фанеры) поролон (желательно мебельный плотный), нужной высоты, синтепон ( желательно двух видов : сотка и плотный мебельный 200), ткань для черновой обивки, декоративная ткань, кусочек плотной мешковины или льна, декоративный шнур.

А также степлер (можно ручной), скобы для степлера (8 или 10мм), клей для поролона, ножницы, монтажный нож, клей для ткани (можно момент-кристал) клей ПВА

1. Черновая обивка сидения

Намазываем сидение клеем для поролона, не жирно, нам главное, что бы поролон не ерзал, когда мы его будем обивать.

приклеиваем поролон, можно чем нибудь прижать минут на 10-15.

Затем ножом обрезаем все лишнее. Можно вырезать поролон заранее, по лекалу и приклеить готовый, это как когда удобнее.

Кладем сверху поролон тонкий ( толщина 2,5-3см) по размеру он больше. Больше по всему периметру на толщину первого слоя поролона.

Берем заранее отрезанный кусок ткани. Ткань для черновой обивки должна быть тонкая, но прочная. Лучше всего использовать миткаль, но можно и любую другую, какая есть в закромах. У меня была эта. И начинаем степлерить, затягивая поролон тканью

Главный принцип любой обивки — это принцип барабана. Т.е. мы очень плотно натягиваем ткань на наполнитель. Натягиваем одинаково во всех направлениях.

там где спинка крепится к сидению, делаем надрезы

и тоже затягиваем. Удобно работать вдвоем, что бы легче затягивать, можно даже кого нибудь посадить на стул))) поролон прижмется и не нужно будет прилагать больших усилий)))

В процессе обтяжки у вас скорее всего возникнет ситуация, когда рядом ткань затянута сильнее Берете тоненькую отверточку, вытаскиваете скобу , подтягиваете ткань и еще раз степлерите

Когда все затянули, лишнюю ткань обрезаем ножницами. Вот примерно так у нас должно выглядеть сидение

2. Обивка задней части спинки.

Берем декоративную ткань, вырезаем по лекалу спинки. Вырезаем с запасом 2-3 см. Эти см нужны нам для того, что бы удобнее было тянуть. Гладим. И начнаем степлерить, также по принципу барабана.

Обрезаем лишнюю ткань по периметру и смазываем края клеем ПВА

3. Черновая обивка переда спинки.

Вырезаем по лекалу тонкий синтепон, прикладываем, сверху прикладываем мешковину. Мешковину степлерим к спине. Опять по принципу барабана. Это что то типа ребра жесткости.

На мешковине сооружаем пирамидку из синтепона. Нам нужно, что бы спинка была округлой. На пирамидку кладем толстый мебельный синтепон, так же вырезанный по лекалу, сверху черновую ткань и опять степлерим по принципу барабана

4.Обивка сидения и спинки декоративной тканью.

Прикладываем декоративную ткань и начинаем пристреливать, все по тому же принципу)

Когда все готово, обрезаем лишнюю ткань

Точно также работаем и со спинкой

Вот что у нас должно получится

4. Обивка низа.

Наш стульчик, должен быть красив со всех сторон. Не забываем про низ

5. Оклейка декоративным шнуром.

Намазываем шнур клеем и приклеиваем. Для фиксации я использую портновские булавки