Выдвижные ящики как вынуть

Выдвижные ящики как вынуть

Второе название рассматриваемого нами варианта фурнитуры –шариковые направляющие, так как система двигается на небольших шариках, которые и обеспечивают мягкость хода и долговечность конструкций. Разберемся, какие варианты изделий встречаются, после чего рассмотрим модельный ряд, представленный на рынке.

Основные типы

Все телескопические вариант подразделяются по следующим признакам:

• Возможность разукомплектации. Есть как разборные, так и неразборные варианты, второй вариант не подходит, так как в нем элемент не разбирается и снять такой ящик сложно. Но подавляющее большинство вариантов, представленных на рынке, относятся к разборному варианту, поэтому никаких проблем с ремонтом не возникнет.

Конструкция состоит из трех основных узлов, показанных на схеме

• Количество ступеней. В зависимости от длины выдвижения конструкции подразделяются на двухсекционные и многосекционные. Если с первым вариантом все понятно, то второй намного сложнее по конструкции, поэтому и разбирать его следует аккуратнее. Но что касается процесса установки и снятия, то принципиальной разницы нет, если вы разберетесь в теме, то сможете обслуживать все типы.

Многосекционные варианты выдвигаются на гораздо большее расстоянии, чем двухсекционные

• Наличие доводчика. Этот элемент делает эксплуатацию мебели более удобной, ведь ящики сами дожимаются до конца и становятся так, как нужно. Конечно, модели с доводчиком стоят заметно дороже простых вариантов без этого элемента. Что выбирать в конечном итоге — решать вам, и то, и другое решение довольно надежны, особой разницы в качестве нет.

Доводчик — специальный блок из пластика с наружного края конструкции

Самое современное решение — направляющие, открывающие ящик при нажатии на него, их часто называют «Push to open», что и характеризует принцип действия. Конструкция аналогична варианту с доводчиком, только в ней присутствует дополнительный блок, который слегка выдвигает ящик при нажатии.

Направляющие отличаются и по степени выдвижения элементов, есть три основных варианта:

Иллюстрация	Описание
	Системы частичного выдвижения. Стандартное решение, в котором элемент выходит не до конца, его небольшая часть остается внутри корпуса, как показано на фото. Это самые дешевые изделия, которые по принципу работы похожи на стандартные роликовые изделия, хотя по надежности они значительно превосходят данный аналог.

Их использование оправдано, если полный доступ к внутренней полости вам не нужен.

Конструкции полного выдвижения. Этот тип обеспечивает полный доступ к содержимому выдвижного ящика, что очень удобно. Естественно, надежность системы на порядок выше, чем у первого варианта, так как она должна выдерживать более высокие нагрузки.

Чаще всего это многоступенчатая система, так как обеспечить большой ход направляющей с помощью двух узлов невозможно.

Телескопические направляющие сверхполного выдвижения. Этот вариант позволяет ящикам выезжать за поверхность фасада мебели, обеспечивая наилучший доступ к содержимому. Подобная фурнитура обычно используется в элементах большой вместимости, она выдерживает высокие нагрузки, но и стоит заметно дороже вышеописанных аналогов.

Размеры направляющих

В продаже можно встретить разные типоразмеры телескопических систем:

Иллюстрация	Описание
	Высота 17 мм. Самый компактный вариант, имеющий такие характеристики:

• Длина от 182 до 438 мм. Используются для мелких ящиков в шкафах и комодах.
• Допустимая нагрузка — 8-10 кг.
• Под монтаж производитель рекомендует делать паз в стенке мебели глубиной 10 мм и высотой 17 мм.
• Установка начинается со стенки мебели, только потом элемент прикручивается к боковой стороне ящика.
• Вариант частичного выдвижения, неразборный — не самое удобное решение, которое в наши дни используется редко.

• Бывает как частичного, так и полного выдвижения.
• Длина варьируется в диапазоне от 250 до 500 мм.
• Допустимая нагрузка может составлять до 15 кг.
• В отличие от первого типа фрезеровка боковых стенок мебели не требуется, что существенно упрощает монтаж и снятие.
• Элементы разборные, при необходимости ящик быстро снимается.

Единственное существенное различие заключается в допустимой нагрузке, тут она составляет уже 20 кг.

• Диапазон длины варьируется от 250 до 700 мм с шагом всего в 50 мм.
• Допустимая нагрузка может составлять до 38 кг, что очень и очень много.
• Есть варианты всех типов — частичного, полного и сверхполного выдвижения.
• Система подходит и в маленький кухонный шкафчик, и в объемный шкаф-купе, главное — подобрать оптимальный размер.

Как вытащить ящик

Теперь разберемся, как быстро вынуть ящик, чтобы провести обслуживание фурнитуры или же достать вещи, упавшие за заднюю стенку. Алгоритм проведения работ подробно описан ниже:

Иллюстрация	Описание
	Открываем нужный нам ящик. Тут все просто — потяните его за ручку на себя.
	Вытаскивание производится до упора. Выкатной ящик выдвигается, пока направляющая не остановит его. Нас интересует торцевая часть элемента, показанная на фото.
	Находим пластиковый флажок, расположенный внутри крайней прорези. Чаще всего он черный, но может иметь и другой цвет, это не принципиально.

Если в ящике много тяжелых вещей, не забудьте вынуть их перед тем, как извлекать элемент из шкафа, это существенно упростит работу и исключит деформацию направляющих, из-за перегрузки, которая вполне может случиться при извлечении.

Усик необходимо отжать. Для этого удобнее всего использовать тонкую плоскую отвертку, ей надо нажать на элемент и слегка потянуть ящик на себя, он должен выйти еще на несколько сантиметров.

Обратите внимание, что флажок может опускаться в одном направлении с двух сторон ящика, а может двигаться с одной стороны вниз, а с другой вверх. Нужно просто нажимать на него — если он не опускается вниз, значит, двигайте его вверх и наоборот.

Нажимать слишком сильно не стоит, так как пластик можно и сломать, что сделает вытаскивание элемента проблематичным.

Если у вас большие ящики, которые и в пустом виде весят немало, лучше привлечь помощника, чтобы достать элемент быстро и легко.

Рекомендуется проверять состояние шариков, они должны быть в смазке, чтобы система работала мягко и с минимальным износом. Если шарики сухие, их можно слегка смазать густой смазкой, подойдет и самый дешевый солидол, главное — наносить его немного, чтобы не пачкать мебель.

Вывод

Теперь вы знаете обо всех особенностях телескопических направляющих для мебели и сможете вынуть ящик без привлечения специалистов. Весь процесс еще раз описан и показан в видео, поэтому обязательно просмотрите его, чтобы еще лучше разобраться во всех нюансах темы. При возникновении вопросов пишите их в комментариях внизу страницы.

Поделиться в соц. сетях:

На мебели современного дизайна нередко устанавливают полозья телескопического типа. Конструкция, несомненно, удобная, но она, как и всякий механизм, может сломаться. Бывает и так, что за ящичек закатились какие-то предметы, и он просто перестает нормально закрываться. Сразу возникает вопрос: как снять выдвижной ящик с направляющих, поскольку это не очень понятно. На самом деле, это совсем несложно. У специалистов-мебельщиков на это уходят считанные секунды.

Порядок действий

Перед тем, как снять выдвижной ящик с телескопических направляющих, например, кухонного гарнитура, прочтите эту инструкцию:

1. Каждый ящичек оснащен двумя направляющими. Выдвиньте его максимально. В окошке увидите крепления из пластика.
2. Опустите книзу “усик” из пластмассы и потяните на себя, чтобы он вышел наружу. Необходимо знать, что есть разные конструкции — с симметричным или зеркальным расположением “усов”. В первом случае оба усика тянут вниз, в другом — один книзу, а другой кверху. Установить, какой вариант “ваш”, можно только методом проб и ошибок.
3. Опустите вниз эти наружные “кусочки”, расположенные справа и слева. Теперь пришло время вытащить ящичек. Он выходит из направляющих без труда.
4. Чтобы установить все комплектующие на место, повторите весь алгоритм, только в обратном порядке.
5. Вставьте в полозья ящик и протолкните до характерного щелчка.

Немного о плюсах конструкций

Несмотря на то, что иногда ящики с такой фурнитурой могут вызывать проблемы, когда их нужно вынуть или разобрать, все они сводятся на нет неоспоримыми преимуществами телескопических направляющих:

• По сравнению с роликовыми механизмами — большая надежность и долговечность.
• Возможность легкого и быстрого полного выдвижения ящика либо только на нужную глубину, что однозначно очень удобно.
• Стоимость такой системы фурнитуры на порядок ниже, чем аналогов тандем-бокса.

Если возникла такая необходимость, не сомневайтесь, Вы сможете сделать все самостоятельно — снять ящик и установить на место! У нас дома это было проделано неоднократно. Первый раз мебельные ящики снимал, когда шкаф был совсем новым. Специалисты мебельной фирмы неправильно выставили положение направляющих выкатного ящика в комплекте детской комнаты. Из-за этого он (ящик) постоянно выезжал, самопроизвольно открывался. Сначала расскажу, а потом покажу в видеоинструкции, как все починить…

Разборка механизма выкатного ящика

Итак: сначала мы звонили в мебельную фирму, но не смогли их уговорить, чтобы приехал мастер и все отрегулировал. Поэтому попрощались раз и навсегда с этой организацией, решил сделать все самостоятельно. Не сразу смог понять, как извлечь ящик из «направляек». Оказалось все просто! Необходимо вытянуть ящик максимально до упора, тогда наружу выдвинуться пластиковые «язычки».

Ремонт выкатного ящика

Ремонт механизма выдвижного ящика

Язычок «сидит» на болтике, примерно как стрелка часов, только очень интересной формы. Выступы этой «стрелки» блокируют ход направляек и не дают ящику выпадывать в собранном состоянии. Для разборки механизма нужно потянуть «язычок» против часовой стрелки и вытянуть ящик.

Левая сторона ящика с выкатным механизмом

Слева «язычок» тянем вверх…

Механизм выкатного ящика — вид справа

А справа язычок тянем вниз… Выкатной ящик (он же выдвижной) легко сходит с удерживающих направляющих.

Я замерил при помощи «уровня» положение этих самых направляющих. Как и предполагал, установлены они были криво. Сначала выкрутил пару шурупов, те, что в глубине каркаса. Опять же с «уровнем» выставил в правильное положение, убедился, что хождению ящика ничто не будет мешать, прикрутил и собрал мебель.

Если будете такое повторять, проследите, чтобы «направляйки» встали на место в принимающих железках. Если закрывается туго, то, возможно, что-то встало криво. Лучше лишний раз проверить! Если все на своих местах, то работает нормально! Этот же способ разборки-сборки пригодится если из перегруженного ящика что-то упало за заднюю стенку, и нужно быстро достать. Такой принцип у полок компьютерных столов и т.д т. п.

Видеоинструкция о том, как снимать ящик с полозков. Снимал телефоном, лучше конечно использовать нормальную видеокамеру>>>.

Виды деревянных соединений. Основные варианты. Выбирание фальца на дереворежущем станке

В этой статье мы сделаем обзор того, какие возможны варианты соединения изделий из дерева. А таких способов превеликое множество, от простого соединения встык до сложнейшего соединения «ласточкин хвост». Важно помнить, что не все их можно выполнить самостоятельно, но лишней нижеизложенная информация точно не будет.

Надежная сцепка – залог прочности и надежности для любой конструкции

Перечисляем допустимые варианты

Все они отличаются своей прочностью и сложностью, к примеру, корпус шкафа собирают фальцевым или стыковым соединением, реже используют совмещение «в паз» или «в ус». А вот для изготовления дверной рамы или панели пригодится мастерство шипового соединения.

Ниже перечислены способы соединения деревянных деталей.

Соединение деталей «встык»

Стыковым совмещением называют закрепление краев. Для этого обыкновенно используют крепежные средства и клей. Но стыковое соединение не очень-то надежное, поэтому его следует упрочнять, что сделать не так уж и сложно.

Крепление “встык” желательно упрочнять металлическим креплением: уголками и саморезами

Такой способ обыкновенно применяют при сборке лицевой рамы шкафа, где прочность не играет важной роли, поскольку части рамы надежно прикрепляются к самому шкафу. Соединение деревянных конструкций «встык» обычно укрепляют ламелями или нагелями, которые способны совместить отдельные части во время склейки.

Скрепление деталей «в ус»

Это совмещение имеет некоторые отличия от предыдущего. При склейке поверхности детали скашиваются под углом 45° по отношению к оси заготовки из дерева. Соединение деревянных деталей «в ус» также необходимо упрочнять с помощью дополнительного крепежа.

К сведению! Обычно такой способ объединения применяют в том случае, когда необходимо соединить два отрезка молдинга в углу.

Упрочнение соединения деталей из древесины

Как уже говорилось выше, упрочнить соединение деревянных брусьев можно с помощью обыкновенных деревянных нагелей. Нагельные укрепления обыкновенно совершают с помощью двух нагелей, вклеенных в один и в другой конец поперечины, в вертикальные стойки, в соответствующие им гнезда. Существует определенная инструкция выполнения таких соединений:

Размечаем гнезда для нагелей:

1. Для четкой разметки, необходимо подлежащие скреплению детали приложить друг к другу.
2. Провести линию карандашом, отмечая места для нагелей.

Нагель представляет собой деревянный шкант различных размеров (используется как для мебели, так и для возведения домов)

1. Продолжить линию на кромку каждой из заготовок, с помощью угольника.
2. Высверливаем гнезда для нагелей:

• Для того чтобы гнездо расположилось ровно посредине деревянной детали, необходимо использовать кондуктор для сверления.
• Чтобы гнездо получилось необходимой глубины, необходимо использовать муфту для стопора.

Совет! Если у вас нет стопорной муфты, можно заменить ее, надев на сверло маленький кусочек пленки.

1. Собираем детали:

• Необходимо нанести на нагель клей и вставить его в соответствующее гнездо первой детали.
• Соединяем детали вместе.
• Зажимаем.
• Оставляем на время, чтобы дать клею высохнуть.

Упрочнение соединения при помощи ламелей

Если сравнивать виды соединений деревянных конструкций, безусловно, выигрывает ламельное объединение. Пусть цена таких соединений будет чуточку выше, зато с ними очень легко и удобно работать.

Ламели – это спрессованное дерево в виде сплющенных шариков. Гнезда для таких шариков вырезают при помощи специальной ламельной машины. При этом отверстие получается идеальной формы. А из-за того, что ламели немного короче, нежели гнездо, совмещение деталей при склеивании получается более точным. Это очень не удобно.

Ламели могут быть и пластиковыми и металлическими

Ламельные скрепления выполняются по следующей инструкции:

1. Определяем местоположение гнезд:

• Отмечаем места для гнезд так же, как делали это в нагелевых креплениях, с той лишь разницей, что упрощается необходимость переноса разметки на кромки.
• Для того чтобы ламели в кромке не проступали на поверхность, заготовка должна быть достаточно широкой.

1. Подбираем ламели необходимого размера.
2. В соответствии с выбранным размером ламели, устанавливаем глубину пропила на ламелевой машине.

Распространенный размер ламелей:

• 0 ламель (самые маленькие).
• 10 ламель (средние).
• 20 ламель (самые большие).

• На устойчивой поверхности для работы укрепляем заготовку.
• Совмещаем со сделанными ранее отметками ламелевую машину.
• Выбираем гнездо под ламель.
• Во время бурения держим машину в необходимом положении достаточно крепко.
• Собираем и склеиваем детали из дерева: смазываем клеем кромки и гнезда заготовок, подлежащих совмещению.

Важно! Не следует наносить клей непосредственно на ламели. Высокая прочность такого объединения вызвана тем, что при контакте с клеем ламели разбухают и плотно закрепляются в гнезде. Если первыми смазать ламели они вряд ли смогут поместиться в гнездо.

• После нанесения клея вставляем ламели в соответствующие гнезда.
• Зажимаем заготовки друг с другом.
• Оставляем до полного высыхания клея.

Соединения «в пазы» и «фальцевые»

Способы соединения деревянных брусьев «в пазы» бывают поперечными и продольными. Отличаются они направлением паза в отношении направления волокна древесины.

Крепление “в паз” позволяет избежать изменение угла или отклонения уровня у деталей г-образного соединения

Фальц – это уступ прямоугольной формы на кромке бруса. Скрепление поперечное используют обыкновенно для крепления разделений или полок в шкафу. А продольные применяются при совмещении стандартных держателей и разделителей для деревянных полок, а вот стенки шкафа чаще всего соединяют фальцевым способом.

Деревянные узлы

На производстве деревянных изделий при сборке конструкций используются деревянные узлы соединения. Узлами называют части конструкции в месте объединения нескольких деталей.

Угловые соединения деревянных изделий бывают:

• Торцевые.

Дополнительная стяжка в виде металлических уголков-пластин никогда не помешает

• Угловые Т-образные.
• Боковые.
• Угловые L-образные.
• Крестовидные.
• Ящичные угловые.

Вот так выглядело большинство ящиков, которые изготавливались из натурального дерева

Всего столярные узлы соединения деревянных конструкций насчитывают более двухсот разнообразных вариантов.

Шиповые соединения

Существуют и такие невероятно прочные и надежные соединения на клею, как «шипованные». Шиповые соединения деревянных окон, дверных переплетов, блоков мебели являются одними из самых популярных.

Главным элементом такого объедения является непосредственно шип. Он сводится с проушиной или гнездом: шип–это своеобразный выступ на детали из дерева, а проушина–это паз на конце детали. Естественно, что при совмещении размеры проушины и шипа должны идеально совпадать.

На фото – стандартное скрепление двух деталей с помощью “ласточкиного хвоста”

Длина шипа обыкновенно равна ширине присоединяемой детали.

В зависимости от того, какая толщина у детали, шипы делятся на:

• Одинарные.
• Двойные.
• Тройные.

Интересно! Не всегда при сборке деревянные детали имеют большие размеры, иногда это просто тонкие полоски или палочки. Соединение деревянных палочек пистонами может стать приятной альтернативой клею и нагелям. Особенно, если вы мастерите что-то своими руками.

Выбирание паза на дереворежущем станке

При выбирании паза на специальном дереворежущем станке необходимо использовать направляющую планку. Такой способ подойдет как нельзя лучше для длинного продольного паза. Таким образом, весьма удобно делать пазы для стандартных держателей мебельных полок.

Таким образом, весьма удобно делать пазы для стандартных держателей мебельных полок.

• Как только вы смогли установить глубину резания и отрегулировали планку направления, можно смело прорезать пазы. Так как в этом случае любой продольный паз будет находиться на одинаковом расстоянии с другим пазом на краю заготовки.
• На таком станке можно выбрать и поперечный паз, но чем длиннее деталь, тем труднее будет с ней работать.
• Порядок выбирания пазов: пробный пропил и окончательный пропил.

Выбирание фальца на дереворежущем станке

Эта процедура аналогична выбиранию пазов, различие лишь в том, что придётся дополнить станок вспомогательной направляющей из дерева. Это необходимо для того, чтобы режущий диск имел возможность двигаться вдоль нее.

Поскольку в этом способе используется рейка для направления, это действие больше подходит для выбирания фальцев в длинных кромках деталей.

Здесь тоже существует определенный порядок:

• Изготовление и последующий монтаж вспомогательной деревянной направляющей.
• Пропил вспомогательный.

Примечание! Лучше всего для направляющей в качестве материала подойдет фанера толщиной 19 мм. Вспомогательная направляющая должна четко соответствовать длине штатной направляющей планки, но при этом быть выше на 10 сантиметров.

Обе направляющие необходимо скрепить шурупами. Затем необходимо установить режущую головку и опустить ее немного ниже поверхности стола, на котором закреплен станок.

• Установка и четкая регулировка режущего металлического диска.
• Выбирание фальцев.

Вывод

Соединение деревянных элементов вышеописанными образами позволит продлить срок службы строения, которое вы запланировали возвести. Изделие, созданное подобным образом, обладает повышенной прочностью, что очень важно для многих конструкций. Надеемся, что вы почерпнули много полезной информации для себя.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Реставрация тумбочки своими руками: удаление дефектов и восстановление мебели

Реставрация старой мебели для многих людей стала настоящим хобби. Это может помочь не только сэкономить деньги на покупке нового предмета интерьера. Если подойти к процессу творчески, то даже никому не нужный столик, много лет пылившийся в подвале или на чердаке, станет настоящим произведением искусства. Преобразить можно любую мебель. Но если вы начинающий мастер, то разумнее попробовать свои силы на чем-то простом.

Чтобы «вдохнуть жизнь» в свою любимую тумбочку, надо лишь провести ее реставрацию подручными средствами.

Например, восстановление тумбочки своими руками не отнимет у вас много времени.

Такая работа не потребует и серьезных финансовых затрат. Ремонт можно провести своими силами, а для декорирования подойдут материалы, которые найдутся в любом доме.

Подготовка мебели к восстановительным работам

Необходимо провести тщательный осмотр тумбочки, прежде чем приступать к ремонту и восстановлению ее внешнего вида. Помните, что реставрации подлежит только добротная мебель, изготовленная из массива дерева. Но если древесина безнадежно рассохлась и покрылась трещинами, то тумбочку разумнее отправить на свалку.

Впрочем, некоторые детали мебели можно заменить. Например, снять дверцу, а вместо полок поставить ящики. Результат полностью зависит от ваших навыков и фантазии.

Сначала мебель необходимо полностью разобрать и очистить от остатков декоративного покрытия. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

• набор отверток (как крестовых, так и с плоским жалом);
• гаечные ключи;
• столярный нож;
• плоский металлический шпатель;
• молоток.

Для детской комнаты при реставрации тумбочки можно использовать яркие цвета, рисунки с животными, птицами или любимыми персонажами ребенка.

Если вы не доверяете современным средствам, то можете воспользоваться старым рецептом. Для него берут 4 части натурального пчелиного воска, растапливают его на слабом огне и добавляют 3 части скипидара. Полученную мастику тщательно размешивают и, не дожидаясь, пока она остынет, втирают в мебель. Но стоит помнить, что такое средство имеет сильный и очень едкий запах. Поэтому готовить его на кухне не рекомендуется.

Небольшие царапины можно удалить с помощью йода. Кроме того, сейчас в магазинах можно найти специальный маркер, визуально сглаживающий мелкие дефекты. Но такой способ подходит только для реставрации мебели, изготовленной из темного дерева.

Все сколы и выбоины необходимо тщательно зашпаклевать составом, предназначенным для работ с деревом. Сейчас можно приобрести шпаклевку разных цветов. Если вы планируете покрывать тумбочку темной непрозрачной краской или шпоном, то можно воспользоваться обыкновенным белым средством. В противном случае лучше подобрать шпаклевку тон в тон с поверхностью тумбы.

Состав можно колеровать и самостоятельно, если добавить несколько капель краски, изготовленной на водной основе. После полного высыхания шпаклевки поверхность еще раз обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.

Секреты устранения мелких недостатков

При реставрации тумбы можно сочетать несколько техник, например, кракелюр и декупаж.

В случае если шпон на поверхности тумбы еще пригоден к использованию и вздулся только в одном месте, этот дефект можно устранить, не меняя все декоративное покрытие. Проколите пузырь и введите под него столярный клей. Для этого подойдет медицинский шприц с достаточно толстой иглой. Затем прогладьте поверхность через лист бумаги, сложенный в несколько раз. Не давая тумбочке остыть, положите на поврежденное место груз и оставьте его примерно на сутки. Но такой метод реставрации не подходит для мебели, покрытой лаком. Под воздействием температуры он может вздуться, а от давления — потрескаться.

А вот если на вашей тумбочке появилось белесое пятно, например, от горячей чашки, его можно удалить при помощи автомобильной полировки. На мягкую ветошь набирают немного мастики и легкими круговыми движениями втирают в пятно. Абразивные вещества, входящие в состав таких средств, удаляют тонкий слой пришедшего в негодность лака. А жирные воски отполируют поверхность. Только действовать необходимо предельно аккуратно, чтобы не нанести мебели еще больший вред.

Старые деревянные направляющие ящиков можно смазать парафином, воском или обыкновенным мылом. Этот способ облегчит их движение в пазах.

Реставрирование старой тумбы

После того как тумбочка заново собрана, а все ее крепления заменены или укреплены, можно заняться преображением ее внешнего вида. Восстановление тумбочки своими руками можно провести разными способами. Но если вы не собираетесь использовать для этого темную непрозрачную краску, то разумнее предварительно покрыть все поверхности одним слоем бесцветного акрилового лака. Это предотвратит появление желтых пятен.

Дальше вы можете расписать свою мебель красками, использовать метод декупажа, ламинировать и шпонировать ее поверхности или просто обработать морилкой и лаком. Кроме того, при желании эти техники совмещаются и дополняются другими. Например, сейчас модно искусственно состаривать мебель, используя прием кракелюра. Все зависит только от ваших личных вкусов и предпочтений.

Конечно, покраска мебели — это самый простой и доступный вариант реставрации. Им могут воспользоваться люди, которые не обладают навыками рисования, а применение трафаретов поможет придать вашей тумбе неповторимый и очень оригинальный вид. Идеи можно почерпнуть из модных журналов, но особенно актуальны флоральные и фольклорные мотивы. А тумбочку, предназначенную для детской комнаты, можно украсить веселыми зверушками, цветами или героями мультфильмов. К этой работе можно даже привлечь детей. Такая мебель, облагороженная собственными руками, станет гораздо более ценной для малышей.

Украшение тумбочки с помощью росписи

Для придания старины и потертости тумбе стоит использовать акриловые краски вместе с жидким серебром и серебрянной поталью.

Перед нанесением краски тумбочку еще раз промывают, обезжиривают с помощью слабого содового раствора (1 ст.л. на 2 л теплой воды) и тщательно сушат.

Затем в 2 слоя наносят грунтовку, давая каждому из них полностью просохнуть. Грунтовать поверхность проще всего с помощью небольшого поролонового валика или распылителя. Далее наносится фоновая краска. Разумнее всего воспользоваться акриловыми красителями, так как они очень быстро сохнут и не имеют неприятного запаха. Для нанесения изображения на поверхность, покрытую лаком, воспользуйтесь баллонной автомобильной краской.

Сначала прокрашивают тумбочку изнутри. С помощью кисти нанесите краску в углы и на стыки стенок, а затем валиком прокрасьте поверхности. Такой прием поможет вам избежать потеков. Тумбочку необходимо прокрасить не менее 2 раз.

После того как краска высохла, аналогичным способом обрабатывают тумбочку с наружной стороны. Далее можно приступать к росписи. Сейчас можно приобрести готовые трафареты. Они продаются в магазинах с товарами для рисования. Но узор можно создать и самостоятельно. Для этого распечатайте понравившийся орнамент на принтере и скопируйте его на плотный картон. Чем толще будет ваш трафарет, тем дольше он прослужит.

Затем те места, на которые будет наноситься краска, удалите с помощью канцелярского ножа или маникюрных ножниц. Трафарет прикладывают или приклеивают к поверхности малярным скотчем и губкой или валиком наносят краску. Снимать картон необходимо до того, как красящий состав высохнет. Но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить рисунок.

Таким же способом можно декорировать тумбу рельефными узорами. В этом случае вместо краски используют декоративную штукатурку.

Декорирование с помощью декупажа и кракелюра

Декупаж — это декорирование поверхности с помощи изображений, напечатанных на бумаге. По своей сути такая техника очень напоминает обыкновенные детские аппликации. Только рисунки наносятся на специальную бумагу, которая после высыхания становится практически незаметной. Но если у вас нет возможности приобрести специальные наборы, то можно воспользоваться обыкновенными столовыми одноразовыми салфетками с рисунком. Необходимо помнить, что чем светлее рисунок, тем бледнее получится изображение на поверхности тумбочки.

Перед тем как реставрировать тумбочку с помощью этой техники, ее тоже лучше покрасить. Затем нужно подготовить выбранные изображения. Их следует не вырезать, а обрывать края, стараясь делать их как можно более махристыми. Это поможет аппликации стать менее заметной на поверхности мебели. Затем рисунок полностью опускают в клей (специальный или бесцветный ПВА) и фиксируют на нужном месте тумбочки. С помощью большой плотной кисти изображение выравнивают, удаляя пузырьки воздуха, заломы и складочки.

Окрасьте тумбу понравившемся оттенком краски, нанесите подготовленные рисунки и покройте всю поверхность мебели лаком.

После того как аппликация полностью высохнет, всю поверхность мебели покрывают прозрачным лаком. Но можно добиться гораздо большего декоративного эффекта, если при этом использовать кракелюрный лак.

Кракелюром называют эффект, при котором на старинных вещах появляется сеточка характерных трещинок. Подобная техника — не что иное, как искусственное состаривание мебели. Если вы решите воспользоваться ей, то сможете получить тумбочку, которая будет выглядеть настоящим антиквариатом.

Кракелюрный состав наносят на выкрашенную или покрытую лаком поверхность, не дожидаясь ее высыхания. Под действием специальных веществ мебель покрывается трещинами, но при этом защитные свойства краски нисколько не страдают.

Таким способом можно добиться потрясающих эффектов. Например, когда кажется, что через поврежденный от времени темный лаковый слой просвечивает золото. Интенсивность растрескивания поверхности зависит от состава лака. Более подробную инструкцию можно узнать на упаковке средства или у продавца при покупке.

Это далеко не все способы, которыми можно восстановить внешний вид мебели. Реставрация тумбочки — это творческая работа, во многом зависящая от вашей фантазии, воображения и терпения.

Памятка по уходу за мебелью WOODRIGHT

Благодарим вас за выбор нашей продукции и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы мебель из натурального дерева служила вам долго, изучите, пожалуйста, правила эксплуатации и рекомендации по уходу за ней. Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, во многом зависит от условий ее эксплуатации. Следуйте нашим советам — и вы сохраните мебель в наилучшем состоянии.

1. Общие требования к помещению

1.1. Используйте мебель в закрытом помещении с постоянной температурой от +10ºС до +24ºС и с относительной влажностью воздуха 65% (+/-15%). Не используйте мебель на открытых террасах или на открытом воздухе, особенно в дождливую или холодную погоду.

1.2. Полы в помещении, в котором устанавливается мебель, должны быть ровными и строго горизонтальными. Несоблюдение этого условия может вызвать перекос каркаса или подвижных частей мебели.

1.3. Не используйте мебель во влажных и сильно отапливаемых помещениях (бани, сауны, бассейны и др.).

1.4. Не устанавливайте мебель вплотную к сырым или холодным стенам.

1.5. Не размещайте мебель на расстоянии ближе 1-2 м от открытого огня, увлажнителей воздуха, отопительных приборов и других источников тепла и влаги. Несоблюдение этого условия вызывает ускоренное старение материалов, из которых изготовлена мебель, и деформацию элементов мебели, так как сильная влажность или сильная сухость воздуха губительны для мебели.

1.6. Избегайте попадания на мебель прямых солнечных лучей.

1.7. Не допускайте попадания на мебель строительной или ремонтной пыли, поскольку она разрушает покрытие мебели, а попытки ее очистить оставляют на поверхности неудаляемые следы и ухудшают внешний вид мебели.

2. Общие условия эксплуатации

2.1. Мебель предназначена исключительно для использования по своему прямому назначению:

· Кресла, стулья, банкетки и аналогичные предметы мебели предназначены только для сидения, диваны могут также использоваться в качестве односпальной кровати. Максимальная нагрузка на одно место составляет 120 кг.

· Обеденные столы предназначены для сервировки и размещения на них обеденных сервизов и сервируемых продуктов. В случае использования раздвижной модели обеденного стола со вставкой в раздвинутом состоянии запрещается нагружать центральную вставку весом свыше 80 кг, а боковые вставки свыше 20 кг. Максимальная распределенная нагрузка на обеденный стол не должна превышать 120 кг.

· Письменные столы предназначены для размещения на них документов и оргтехники. Внимание: случаи порчи поверхности письменного стола при контакте с документами или оргтехникой в результате окрашивания, воздействия температур и т.д. не являются гарантийными. Максимальная распределенная нагрузка на письменный стол не должна превышать 120 кг.

· Кровати должны быть доукомплектованы Покупателем матрасом из ассортимента Продавца или аналогичным. Доукомплектованная кровать предназначена для отдыха одного или двух человек одновременно, в зависимости от размера кровати. Максимальная разрешенная нагрузка на односпальную кровать составляет 120 кг, на двуспальную кровать 240 кг, на детскую кровать 80 кг.

· Шкафы книжные и бельевые, гардеробы, комоды, буфеты предназначены для хранения предметов быта, согласно своему прямому назначению. Максимальная распределенная нагрузка на полку длиной до 200 см составляет 15 кг, на ящик – 25 кг.

· Такие предметы мебели как тумбочки, журнальные и детские столики, этажерки, стеллажи, витрины и т.д. предназначены для декоративных целей и украшения интерьера. Максимальная нагрузка на такие предметы составляет 25 кг, на полку длиной до 200 см составляет 15 кг, на ящик – 25 кг.

2.2. Нельзя оказывать на мебель резкие физические воздействия (прыгать, толкать, тянуть, хлопать дверцами или ящиками, бросать, переносить вес с одной опоры на другую, раскачивать, раскачиваться на мебели и т.д.).

2.3. При появлении затруднений при открывании дверок, выдвижных ящиков и иных подвижных частей мебели не прилагайте к ним чрезмерных усилий. В этом случае пользователь должен отрегулировать петли дверок, смазать деревянные направляющие ящиков свечой, парафином или аналогичными по своим физико-химическим свойствам неагрессивными средствами. Во избежание перекоса дверок и ящиков рекомендуется держать их закрытыми.

2.4. Избегайте соприкосновения мебели с окрашенными текстурами, поскольку они могут оставить след на поверхности мебели. Например, не рекомендуется пользоваться чернильной ручкой на поверхности мебели, класть отпечатанные документы непосредственно на поверхность, так как типографская краска может впитаться в поверхность, класть на поверхность изделия из резины или каучука.

2.5. Недопустимо соприкосновение мебели с клейкими текстурами (скотч, клей, жевательная резинка и др.).

2.6. Недопустимо соприкосновение мебели с любыми жидкостями, содержащими растворители (такими как спирт, ацетон, жидкость для снятия лака, бензин, кислоты и другие), а также с агрессивными жидкостями (кислотами, щелочами, маслами и т.п.) или их парами.

2.7. Оберегайте поверхность и конструктивные элементы мебели от воздействия твердых предметов и абразивов.

2.8. Хранение мебели приравнивается к ее использованию и должно осуществляться в полном соответствии с условиями использования, указанными в настоящих правилах эксплуатации.

3. Отдельные условия эксплуатации: мебель с тканевой обивкой

3.1. Для поддержания тканевой обивки в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса (щадящий режим работы).

3.2. Не доводите ткань обивки, особенно края сидений, спинки и подлокотники, до состояния существенной загрязненности. Для глубокой чистки тканевой обивки пользуйтесь услугами профессиональных специализированных фирм.

3.3. Для удаления бытовых загрязнений используйте средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода.

3.4. Для чистки тканевой обивки используйте только специализированные средства. Обычные химические средства могут нанести вред ткани. Не используйте чистящие средства, содержащие сильные химикаты, и растворители на основе нефтепродуктов.

3.5. Перед применением чистящего средства попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

3.6. Удаление локальных загрязнений лучше всего проводить незамедлительно.

3.7. Не пытайтесь с силой оттереть засохшие пятна или слипшийся ворс материала.

3.8. Для чистки используйте сухую или слегка влажную тряпку. Не втирайте чистящее средство в ткань.

4. Отдельные условия эксплуатации: корпусная мебель

4.1. Регулярно протирайте корпусную мебель, используя сухую мягкую тряпку.

4.2. Категорически нельзя применять специальные чистящие, полирующие средства.

4.3. Стирать загрязнения или смахивать пыль с деревянных поверхностей нужно легкими движениями без нажима.

4.4. Избегайте соприкосновения жидкостей с мебелью. При попадании брызг на поверхность постарайтесь их немедленно стереть. Всегда протирайте сухой тканью влажные участки по окончании чистки.

4.5. Не ставьте горячие предметы на поверхность мебели, так как это может вызвать изменение цвета поверхности.

4.6. Не ставьте содержащие жидкость сосуды (тарелки, стаканы) непосредственно на поверхность мебели, так как на ней могут появиться следы, которые могут не отчиститься.

4.7. Не ставьте на поверхность мебели пластиковые, резиновые или каучуковые изделия.

5. Заключительные условия

5.1. Некоторые случаи являются ожидаемым результатом амортизации мебели и не могут считаться дефектом, в том числе: усадка или разбухание массивных пород дерева; растяжение обивки в местах наибольшего использования; деформация наполнителя подушек, сидений, спинок мягкой мебели; перекос подвижных частей (дверок, ящиков и т.д.) с течением времени, не вызванный производственными дефектами; снижение жесткости подвижных механизмов; и некоторые другие случаи.

5.2. Ответственность за результаты чистки мебели несут специализированные организации, выполняющие чистку.

5.3. Настоящие правила эксплуатации являются требованиями изготовителя, обуславливающими применение любой гарантии на мебель.

ООО «КОНТАКТ»

Главная Теплицы из поликарбоната

Изготовление шкафов из дсп

Стоимость предметов обстановки напрямую зависит от материала их изготовления. Ламинированные ДСП плиты получили широкое распространение в мебельном производстве – изделия получаются недорогими, отличаются широким модельным рядом и многообразием оттенков и фактур. Для повышения прочности, влагостойкости и декоративности древесностружечные плиты покрывают ламинированным лицевым слоем в виде пленки на основе меламиновых смол. Изготовить мебель своими руками из ЛДСП можно, но стоит учитывать, что при самостоятельной резке можно получить сколы на лицевой поверхности. Специалисты рекомендуют выполнить чертеж будущего изделия и заказать раскрой деталей в магазине или мебельном цехе на специальном оборудовании.

Мебель своими руками из ЛДСП

Особенности материала

Цены на ДСП ламинированную

ЛДСП содержит в своем составе натуральную древесину – по строению это древесностружечные плиты, прошедшие качественную шлифовку и покрытые меламиновой пленкой. Именно это покрытие и отличает две разновидности плит. ЛДСП обладает высокой влагостойкостью и большей прочностью, нежели обычные плиты.

Ламинированная поверхность проявляет большую стойкость к воздействиям механического характера, а также к химически активным веществам – ацетону, бензину, спирту, кислотам, растворителям, кофе. Поэтому часто мебель из ЛДСП можно встретить в общественных местах: в приемных, в офисах, в многофункциональных центрах, в учебных заведениях, в кафе, в детских садах, в игровых и детских комнатах, на кухне.

Преимущество материала заключается в разнообразии его оттенков и текстур

Пленка не только наделяет материал отличными эксплуатационными характеристиками, но и позволяет придавать ему уникальный внешний вид – от любых оттенков и текстур натуральной древесины, до изображений, нанесенных по индивидуальным эскизам. Возможность выбрать любой оттенок позволяет изготавливать корпусную мебель для любых интерьеров. Особенно это актуально для детских комнат, где приветствуются яркие, сочные цвета. Также яркую мебель применяют для рекламных и торговых стендов, в качестве корпуса стоек администратора с возможностью изготовления в цветах фирмы с нанесением логотипа.

Многофункциональная корпусная мебель

Обратите внимание! Ламинированный слой делает поверхность плиты ДСП монолитной и не пропускает вредные вещества, которые могут содержаться внутри ее структуры.

Формирование ламинированного слоя происходит методом прессования бумаги, которая приобретает свойства, сравнимые с пластиком, залитой меламиновой смолой под давлением (до 28 Мпа) и высокой температурой (до 210 градусов). Бумага с декоративным рисунком, пропитанная смолой, впрессовывается в верхний слой ДСП.

Поверхность такой плиты помимо всего прочего обладает термостойкостью, что позволяет ставить на нее горячую посуду – это сделало ЛДСП популярным материалом для изготовления кухонных столешниц.

Плюсы и минусы применения ЛДСП для изготовления мебели

К преимуществам ламинированной ДСП относится следующее:

1. Низкая стоимость.
2. Легкая обработка.
3. Возможность вырезать деталь любой формы.
4. Наличие безопасной кромки на торцах.
5. Возможность создания мебель с закругленными углами, что особенно актуально для детской мебели.
6. Отличные эксплуатационные свойства: механическая, термическая, химическая стойкость, влагостойкость.
7. Сохранение эксплуатационных свойств на всем сроке эксплуатации мебели.
8. Широкий спектр расцветок.
9. Простой уход, возможность проведения ежедневной влажной обработки.

Ламинирующий слой защищает плиты от негативного воздействия влаги, что позволяет изготавливать из них мебель для помещений с повышенной влажностью.

Кухонный гарнитур из ЛДСП

К недостаткам ЛДСП относят то, что в их составе содержится формальдегид, однако ламинирующий слой и герметичная кромка на торцах мебели полностью нейтрализует попадание вредных веществ в окружающую среду. Также кромка защищает плиты от влаги, которая может привести к их разбуханию.

Кромка

Как отмечалось ранее, любая деталь из ЛДСП должна иметь кромку, которая защитит материал от влаги, а окружающую среду от вредного воздействия формальдегида. Имея на руках чертеж изделия, заказать распиловку и нанесение кромки можно в специализированной фирме, имеющей специальное оборудование. В дальнейшем собрать готовое изделие можно самостоятельно.

Таблица 1. Разновидности кромок

Виды конструкций из ЛДСП

Применение ЛДСП распространено в различных отраслях, одной из которых является мебельное производство. ЛДСП применяется не только для изготовления простейших предметов обстановки, но и многофункциональных мебельных конструкций.

Кухонный гарнитур в современном стиле

Изготовление фасадов

Материал, из которого изготавливают видимые части мебели, формирующие ее декоративный облик – фасады, должен обладать эстетичным внешним видом, соответствовать стилю и цветовой гамме интерьера, а также быть влаго- и износостойким. Если же необходимо изготовить выдвижной ящик внутри шкафа, то можно воспользоваться более простым материалом – ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ в 2 мм. Если же это фасад кухонного гарнитура, то он должен быть выполнен из красивого и надежного материала.

Минималистический фасад кухонного гарнитура из ЛДСП

Размер стандартного фасада меньше габаритов шкафа на 2 мм с каждой стороны. То есть, если шкаф имеет ширину 60 см, то фасад будет шириной 59,6 см.

Зависимость параметров мебели и антропометрических данных человека

Кухонная мебель в первую очередь должна быть эргономичной – удобной, комфортной и безопасной в использовании. Так, напольные и невысокие навесные шкафы имеют высоту 71,5 – 72,5 см (при этом стоит учитывать высоту от пола до верхней точки столешницы – не менее 82 см), а высокие навесные шкафы – 91,5 – 92,5 см. При изготовлении мебели по индивидуальному чертежу, при разработке последнего учитывают антропометрические данные владельца квартиры.

Основные параметры кухонного гарнитура

Фасады из ЛДСП отличаются от МДФ тем, что на их поверхности не т возможности выполнить рельефный узор. Однако этот материал прекрасно используется для создания гарнитуров в современном стиле, облик которых требует минимального наличия декора и лаконичности. Повысить декоративность гарнитура можно за счет фурнитуры и вставок из цветного или рельефного стекла.

Как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными? Подробно в специальной статье.

Скрытые элементы – дно и стенки

Для изготовления задней стенки ящика и его дна используют ламинированные древесноволокнистые плиты толщиной от 3 до 5 мм. Их оттенок подбирают под цвет оттенка используемой ЛДСП и закрепляют гладкой стороной вовнутрь.

Крепление ЛДВП производится чаще всего при помощи гвоздей или саморезов с пресс-шайбой. Чтобы плита не треснула, сначала необходимо изготовить отверстие под саморез и только потом его вкручивать. При изготовлении выдвижных ящиков лист ЛДВП может фиксироваться в паз.

Если необходимо повысить несущую способность изделия, то дно изготавливают из ЛДСП.

Изготовление столешниц

Горизонтальную рабочую плоскость, предназначенную для приготовления и употребления пищи, выполнения деятельности, связанной с чтением книг, письмом, рисованием, использованием компьютера – называют столешницей.

Для оформления рабочей плоскости кухонного гарнитура применяют специальные плиты ЛДСП толщиной от 28 до 38 мм, отличающиеся повышенной влагостойкостью. На их поверхности находится долговечный пластик, фиксация которого производится по технологии «постформинг».

Эта технология заключается в облицовке плиты ДСП бумажно-слоистым пластиком небольшой толщины под давлением и воздействием температуры в 90 или 180 градусов. Разница заключается в том, что в первом случае плита покрывается пластиком с основной стороны и по торцам, а для обработки стыка покрытия применяют силиконовый герметик.

Во втором случае (при температуре в 180 градусов) пластик полностью покрывает плиту, огибая торец столешницы, и приклеивается к ней с нижней стороны, формируя каплесборник. Это важная деталь, которая защищает внутреннюю часть плиты от попадания влаги.

Обратите внимание! Для изготовления кухонных столешниц используют влагостойкие ДСП – на срезе они имеют зеленый цвет.

Наиболее уязвимым местом кухонной столешницы из ЛДСП является торцевой спил, который необходимо скрыть. Н обычная меламиновая кромка в условиях высокой влажности и интенсивной эксплуатационной нагрузки быстро перестанет справляться со своей задачей. Поэтому для защиты торцов кухонных столешниц применяют алюминиевые торцевые планки. Существуют также угловые и соединительные планки, используемые для соединения нескольких модулей, образующих единую столешницу – они закрывают стыки, защищая их от загрязнений и влаги.

Разновидности алюминиевых планок

Также в защитных и декоративных целях вместе стыка столешницы со стеной применяют специальный плинтус, когда к направляющей крепится декоративный элемент необходимого оттенка.

Снизу фиксация столешницы к напольным тумбам производится при помощи коротких саморезов и горизонтальных распорок – это позволяет сохранить цельность гладкой лицевой поверхности.

Способ фиксации столешницы

Изготовление дверей-купе

Шкаф-купе пользуется огромной популярностью – такой способ открывания дверцы позволяет экономить свободное пространство, что актуально для помещений небольшой площади. Существует множество моделей шкафов-купе: прямые, пятистенные, угловые, трапециевидные, радиусные. Также, главное отличие заключается в типе конструкции – стационарной или встроенной. В первом случае шкаф представляет собой короб с двумя боковыми и задней стенкой. Во втором случае боковые стенки могут отсутствовать, если шкаф встраивается в нишу. Если его встраивают в угол, то можно отказаться от одной боковой стенки. В этом случае часть нагрузки распределяется на стены.

Основные элементы шкафа-купе

Основным элементом такого шкафа является раздвижная дверь, которая при открывании двигается при помощи роликов по направляющим. Лист ЛДСП вставляется в профилированную рамку, для достижения декоративного эффекта его можно комбинировать с другими материалами, разделяя их при помощи алюминиевого профиля. Ширина одной двери не должна превышать 1 м.

Принцип работы роликовых направляющих

Направляющие, по которым двигается полотно, устанавливают снизу и сверху. Верхняя направляющая нужна для фиксации полотна, а нижняя – для его плавного движения.

Для изготовления нижних роликов используется пластик. Устройство оснащается амортизирующей пружиной и регулировочным винтом для подгонки по высоте. Верхние ролики отличаются прорезиненной поверхностью.

Комплектующие для раздвижной двери

Цены на комплектующие для раздвижной двери

Комплектующие для раздвижной двери

В специальной статье рассмотрим плюсы шкафов-купе, основные нюансы их установки, и дадим подробную инструкцию о самостоятельной сборке вместительного шкафа для маленькой прихожей.

Видео — Этапы сборки двери-купе в домашних условиях

Изготовление выдвижного ящика

Выдвижной ящик является удобным элементом для хранения, который присутствует в моделях корпусной мебели из ЛДСП любого назначения – в кухонном гарнитуре, в письменном столе и офисной тумбе, в шкафу, в нижней части кровати.

Комод из ЛДСП с выдвижными ящиками на роликовых направляющих

Главным элементом конструкции является направляющая, обеспечивающая плавное открывание ящика. Существует две разновидности направляющих: роликовые и шариковые.

Фиксация роликовых направляющих осуществляется ко дну ящика. Движение происходит при помощи роликов. Особенность заключается в том, что ящик не будет выдвигаться полностью. Если он тяжелый, то существует риск выпадения ящика при его открытии больше чем наполовину длины.

Другая ситуация с шариковыми направляющими, которые позволяют смело выдвигать ящик на всю длину, при этом конструкция движется плавно и отсутствует риск ее выпадения.

Таблица 2. Как собрать простой выкатной ящик на роликовых направляющих